Entrez au cœur du 30, avenue Montaigne, cette « petite ruche pleine à craquer », où est né le mythe Dior il y a soixante-quinze ans !

30, avenue Montaigne

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Le peintre et décorateur Christian Bérard (1902-1949), que le couturier a rencontré dans les années 1920, imagine un fabuleux décor composé d’un portique tendu de toile de Jouy abritant étagères et comptoirs de vente. La boutique est nommée « Colifichets », à l’image de ces « petits objets de fantaisie », ces « frivolités » de la toilette féminine, qui y sont proposés.

La toile de Jouy

Le motif de toile de Jouy choisi par Christian Bérard pour décorer la boutique Colifichets de Christian Dior.

L’immense succès que rencontre cette boutique « Colifichets » conduit Christian Dior à imaginer une collection « Boutique », dont la confection est supervisée par Andrée Linzeler. Son espace s’agrandit rapidement et investit un petit salon au même niveau. Elle s’enrichit également d’un studio et de trois ateliers, afin de répondre à la demande de la clientèle.

Collection « Boutique »

Griffe d'une robe de chambre dessinée pour la collection « Colifichets », circa 1950.

La boutique propose, d’une manière tout à fait moderne, quantité de nouveautés, des gants, des parfums, mais également des articles pour homme. Chaque collection de haute couture est d’ailleurs l’occasion de la redécorer entièrement et d’organiser un vernissage qui lui est propre.

L’agrandissement de la maison, quelques années seulement après son ouverture, entraîna la fermeture de cette petite boutique « Colifichets » qui avait tant émerveillé Christian Dior. À partir de juin 1955, une vaste boutique, correspondant davantage à l’ambition de la Maison, s’ouvre au 15, rue François-Ier.

Dès l’ouverture de sa maison de couture en 1947, Christian Dior aménage au rez-de-chaussée, au pied du grand escalier, une toute petite boutique, dont il confie la direction à son amie Carmen Colle.

La boutique Colifichets

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Car ce sont mille et une personnes qui œuvrent à chaque collection. Le Grand Escalier est la colonne vertébrale de la maison de couture. Lieu de passage qui dessert tous les étages, il servira également de merveilleux décor aux photographes.

Les jours de défilé, les salons de présentation se trouvent trop exigus pour recevoir tous les invités, que l’on installe alors aussi bien sur le palier que sur les marches de l’escalier qui mène au deuxième étage.

Le grand escalier est la colonne vertébrale de la maison de couture. Lieu de passage qui dessert tous les étages, il servira également de merveilleux décor aux photographes.

Le grand escalier

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Dès 1946, Christian Dior confie à Suzanne Luling, qui avait fait carrière dans la publicité, la fonction de directrice des ventes. Pour le couturier, cette Granvillaise est à toute heure « la bonne humeur et l’entrain en marche. Elle ranime les vendeuses, dope les clientes, communique à tous l’enthousiasme et la santé qui brillent dans son regard ». Un minuscule bureau est aménagé sous la voûte d’entrée où sont nichés les deux collaboratrices, les fiches et les téléphones.

Suzanne Luling

Les jours qui suivent la présentation des collections sont réservés aux acheteurs professionnels, qui ont la priorité pour commander les modèles qu’ils reproduiront afin de les diffuser à travers le monde. Puis, pendant plusieurs semaines, Madame Luling, accompagnée de son « armée de vendeuses » habillées tout en noir, accueille les clientes privées pour qui des défilés sont organisés quotidiennement dans les salons.

Les salons deviennent « un endroit où l’on se distrait » en regardant les modèles passer, avant que les clientes, conduites aux cabines d’essayage, ne choisissent avec frénésie les tailleurs, robes et manteaux qu’elles feront répéter cette saison.

Des salons aux cabines

Madame Linzeler, qui dispose d’une très bonne connaissance de la couture, seconde la directrice technique, Marguerite Carré. Elle supervise ainsi tous les essayages et veille à la qualité et la fidélité des répétitions. « Son calme, raconte Christian Dior, ses cheveux argentés savent imposer aux premières et inspirer confiance à la femme la plus indécise. »

Madame Linzeler

Les modèles de haute couture sont réalisés sur mesure. Pour les clientes, les ateliers travaillent sur des bustes adaptés à leur morphologie. Trois essayages sont prévus pour un modèle dont la confection peut prendre jusqu’à deux mois. C’est ainsi que les collections du printemps-été sont présentées en janvier et celles de l’automne-hiver en juillet.

De cet entresol, un petit escalier descend à la grande boutique ouverte en 1955 à l’angle de l’avenue Montaigne et de la rue François-Ier. Un hall conduit également au salon des modes, où sont proposées toutes sortes de chapeaux, et au salon des fourrures.

Le salon des modes

À l’entresol se situe la réception qui donne sur les salons d’essayage. Une première série de six cabines décorées de rideaux gris permettent de recevoir les clientes après les défilés.

Les salons d'essayage

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Victor Grandpierre assure l’aménagement et la décoration du 30, avenue Montaigne, dans des couleurs neutres qui servent d’écrin aux modèles présentés : « J’obtins le salon Helleu que je voulais, confie Christian Dior, blanc et gris perle, très “Paris”, avec les appliques à petits abat-jour, le lustre à cristaux et l’effusion de palmier-quintias. »

Victor Grandpierre

Plusieurs jours avant la présentation de la collection sont organisés, dans ces salons, des « répétitions » pendant lesquelles une première série d’une soixantaine de modèles, qui illustrent le thème majeur de la collection, confrontés au luxe et à la lumière du décor, sont revus et ajustés. Les modèles réalisés s’ajoutent au fur et à mesure des essayages et des répétitions, tandis que certains sont supprimés, jusqu’à ce que la collection s’impose dans son unité. Enfin, trois jours avant le défilé se tient la répétition générale. Les bijoux, écharpes, gants et souliers qui apporteront la touche finale à la silhouette sont choisis à cette occasion, tandis que les chapeaux, créés par Mizza Bricard en parallèle de la collection, sont définitivement attribués.

Le défilé suit un ordre pensé très précisément tout au long des répétitions. Il doit avoir un certain « sens du dramatique ». Ainsi, les modèles qui vont incarner la nouvelle mode sont placés au milieu du défilé. Appelés des Trafalgar,
ils feront bientôt les couvertures des magazines de mode !

Trafalgar

La robe Chérie était destinée au succès, cette petite robe chemisier a été l'un des modèles les plus vendus de la première collection.

La présentation obéit à des préséances : d’abord viennent les tailleurs, puis les ensembles de ville, les robes plus habillées, les robes de cocktail, les robes du soir courtes, enfin les robes du soir longues et les « galas » qui sont en général des robes brodées à grand spectacle. La robe de mariée clôt le défilé.

La présentation

Durant ces derniers instants, toute la Maison travaille dans une effervescence incroyable. Le jour du défilé, les salons sont fleuris, parfumés de Miss Dior et illuminés par les grands lustres. Les chaises, auxquelles est attaché un petit carton portant un numéro, sont prêtes à recevoir les invités.

Les derniers instants

Le dessin du 30, avenue Montaigne, que Christian Bérard a offert à Christian Dior le jour de la présentation de sa première collection, est un porte-bonheur. Il est désormais posé sur la cheminée du Grand Salon.

Le défilé du matin, prévu à 10 h 30, est organisé pour la presse. Un programme, où figurent le nom de chacun des modèles accompagné d’une brève description, est remis aux invités. Le Grand Salon se remplit avec beaucoup d’excitation, puis le palier et l’escalier où se serrent les derniers invités, dont quelques personnes privilégiées de la Maison. Tout en haut se glissent à la dernière minute des apprenties qui souhaitent apercevoir le spectacle.

Le défilé du matin

Quelques derniers invités assistent au défilé dans les escaliers.

Placée à l’entrée du salon, une première aboyeuse, souvent une seconde vendeuse, annonce le nom du modèle ainsi que son numéro, en français et en anglais, qui seront encore répétés au second salon et sur le palier. À l’époque, le défilé est un spectacle de deux heures, « sans intrigue et sans entracte », qui se déroule dans un silence que viennent ponctuer les applaudissements.

Les aboyeuses

À l’issue du défilé, tous les invités se lèvent et rejoignent le Grand Salon dans une grande effervescence. C’est le moment des embrassades et des félicitations. Christian Dior retournera plus tard dans la cabine pour fêter l’événement avec les mannequins et les premières.

Une grande effervescence

À la seconde présentation, à 15 heures, sont conviés les acheteurs professionnels du monde entier. Les plus importants sont les délégués des grands magasins américains qui ont payé très cher leur place, en laissant une caution à valoir sur leurs achats. Suzanne Luling et Yvonne Minassian, responsables des acheteurs américains, ont composé leur salle avec soin. Dans les salons, trois ou quatre personnes commanditées par la Maison ont pour mission de déceler la moindre tentative d’esquisse.
Le défilé est plus calme devant cette « assemblée de spécialistes » à « l’œil photographique ». Dès que le défilé est terminé, les acheteurs prennent rendez-vous avec leur vendeuse pour passer commande. Pendant de longues heures, les modèles sont regardés, mesurés, retournés ! Et ce n’est que le lendemain que les salons pourront accueillir la clientèle privée…

Les acheteurs professionnels

Les salons où sont présentées les collections, situés au 1er étage et donnant sur l’avenue Montaigne, sont de véritables salles d’apparat.

Les salons de présentation

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La mode a cette particularité de n’être que renouvellement. Chaque saison démode invariablement la précédente. À l’époque, les maisons de couture ne conservent pas comme aujourd’hui les modèles présentés lors du défilé. Six mois après la présentation de la collection, ceux-ci sont soit proposés aux mannequins à des conditions très exceptionnelles, soit vendus soldés à certaines clientes.

En 1987, à la suite de l’exposition consacrée à Christian Dior organisée par le musée des Arts de la mode, un service d’archives est constitué. Il n’aura de cesse de grandir jusqu’à compter aujourd’hui une douzaine de personnes qui veille à la préservation et au rayonnement de ce patrimoine. Tous les vêtements et accessoires des collections, ainsi que les photographies et documents, sont ainsi précieusement conservés, tandis qu’une politique active d’acquisition permet de compléter le fonds afin de mieux rendre compte des collections créées par Christian Dior et ses successeurs.

Dior Héritage

Deux grands locaux consacrés aux soldes « occupent toute la superficie que couvrent, un étage plus bas, les salles de présentation ». Pendus sur des cintres se trouvent les robes des anciennes collections ou les modèles inachevés au moment de la présentation.

L'espace des soldes

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Jacques Rouët est épaulé de Jacques Chastel, directeur de la Maison de Paris. Au 4e étage du 32, avenue Montaigne, la maison Dior possède une organisation administrative et commerciale particulièrement importante, composée, dès 1951, de 46 employés, qui suit de manière précise les achats cliente par cliente. La production et la vente de chacun des modèles sont également consignées sur une fiche, permettant de suivre son évolution sur la base de tableaux de synthèse et de statistiques générales, mis en place par Jacques Rouët.

L'organisation administrative

Après un long voyage aux États-Unis à l’automne 1947, Christian Dior décide de créer, l’année suivante, sa première société américaine « Christian Dior – New York » , qui « présente deux fois par an, en juin et en novembre, une collection de 130 modèles environ, créés spécialement à Paris par Christian Dior », mais exécutés par des ateliers spécialisés aux États-Unis selon la formule du « ready-to-wear », dans des tailles américaines standardisées. Le succès de ces collections vient du fait qu’elles sont adaptées au goût de la cliente américaine et aux besoins de la confection, qui nécessite une simplification des modèles. En outre, des firmes américaines associées reproduisent et distribuent bijoux, gants, chaussures ou cravates Christian Dior.

Christian Dior – New York

En 1953, une succursale est également créée au Venezuela, à Caracas, tandis qu’en Angleterre la société C.D. Models, fondée en 1952, répète les modèles créés pour Paris et New York. Les accords de licence se multiplient au Canada, au Mexique, en Australie ou au Japon, où des contrats exclusifs sont signés avec des grands magasins ou fabricants locaux. Ainsi, en 1953, la maison Christian Dior « a atteint le rang international : 8 sociétés et 16 firmes concessionnaires font rayonner la grille Christian Dior sur les cinq continents », comme l’indique la plaquette commerciale éditée cette année-là par la Maison. Dès 1950, la Maison assure à elle seule près de 50 % des exportations de la haute couture française.

Dès la création de la maison de couture, Christian Dior occupe le poste de gérant. Pour autant, la direction générale des affaires est assurée par Jacques Rouët, à qui le couturier accorde toute sa confiance.

La direction générale

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Dans les trois jours qui séparent la répétition générale de la présentation, Christian Dior rédige le « compte rendu de presse » qui précise en quelques phrases le nom de la ligne. Réduisant à son essence les modèles les plus marquants de la saison, cette dernière s’impose d’elle-même. Les accessoires, chapeaux, ceintures, bijoux, gants, parapluies, etc. sont également décrits dans ces quatre feuillets qui donnent une idée précise des caractéristiques de la mode que Christian Dior propose.

Le compte rendu de presse

Robert de Maussabré et Jean-Claude Donati sont responsables des « public relations ». Quelques semaines avant le défilé, la Chambre syndicale de la haute couture envoie la liste des 600 journalistes français et internationaux accrédités. Le service de presse s’occupe des invitations, mais également du placement des invités, qui sera modifié jusqu’au dernier moment.

Robert de Maussabré et Jean-Claude Donati

Un grand plan des salons, où figure l’emplacement des assises numérotées, se remplit des noms des invités. Deux cent cinquante personnes doivent être réparties dans deux salons et un palier, tout en laissant un passage pour les mannequins. Le placement de chacun des invités est une délicate affaire de hiérarchie qui doit prendre en compte l’importance du journal ou du magazine, la notoriété du chroniqueur et les ententes et mésententes des uns et des autres.

Le plan des salons

Quelques jours avant le défilé, le service de presse se déplace à l’entresol, dans une petite pièce donnant sur la cour, afin d’être au plus près des salons de présentation. La presse, sur ordre de la Chambre syndicale de la couture, a pour interdiction de diffuser des dessins ou photographies des modèles pendant un mois, afin d’éviter la copie et de protéger les acheteurs qui paient très cher le droit de les reproduire en exclusivité.

Les magazines demandent aussi les modèles pour leurs reportages photographiques. Les séances ne peuvent, le plus souvent, se faire que la nuit, lorsqu’ils ne sont ni entre les mains des acheteurs, ni entre celles des clientes privées. Quelques semaines plus tard, ils illustreront les pages des publications nationales et internationales, mis en scène par les plus grands photographes.

Les magazines

Le service de presse s’occupe des invitations, mais également du placement des invités, qui sera modifié jusqu’au dernier moment.

Le service de presse

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Ils sont notamment utilisés par les vendeuses qui sélectionnent un ensemble de croquis qu’elles envoient à leurs clientes lorsque celles-ci n’ont pas pu assister au défilé. L’échantillon du tissu du modèle du défilé est épinglé au croquis, parfois accompagné d’une ou deux autres propositions de couleurs adaptées au goût de la cliente.

Croquis de clientes

La maison Dior dispose de plusieurs dessinateurs qui réalisent des séries de croquis représentant les modèles finis. Ces croquis, très détaillés et parfois coloriés, représentent chaque modèle, à une époque où les photographies sont réalisées en noir et blanc.

Le bureau des dessinateurs

BUREAU

Quelques jours avant le défilé s’empilent sur son bureau de petites fiches roses, complétées au fur et à mesure de la création des modèles, et à partir desquelles Christian Dior va pouvoir déterminer lui-même le prix de chacun d’eux. Sur ces fiches sont mentionnés le temps de travail, ainsi que le coût de la main d’œuvre et des matériaux nécessaires à sa réalisation. À ceux-ci sont ajoutés les frais généraux, les charges sociales et la part bénéficiaire. Cependant, le prix d’un modèle doit avant tout correspondre à sa typologie ; ainsi, une petite robe de lainage ne peut être vendue aussi chère qu’une robe du soir, même si elle a nécessité un grand nombre d’heures de travail.

Les petites fiches roses

Deux fois par an, Christian Dior crée les collections de haute couture à partir desquelles tout se construit et supervise la parfaite gestion de sa maison dans les moindres détails. La haute couture est avant tout « un laboratoire, et ses robes [sont] des prototypes », écrit Christian Dior, qui seront ensuite diffusés à travers le monde. À son initiative, la Maison établit très rapidement des rapports commerciaux avec l’étranger, grâce à des succursales ou à la concession de licences de fabrication.

Un laboratoire d'idées

Interview avec Christian Dior.

Les premières années, Christian Dior dispose d’un modeste bureau donnant sur la cour, à proximité de celui de sa secrétaire, Madame Vidmer. En 1951, lorsque le studio s’installe au 13, rue François Ier, le bureau est déplacé dans une petite pièce attenante.

Le bureau de Christian Dior (1946)

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La cabine des mannequins se situe à côté des deux salons de présentation, auxquels elle est reliée par un petit vestibule. Elle a pris la place de l’ancienne salle à manger, qui a été rehaussée d’une mezzanine afin de pouvoir y déposer quelque 180 modèles qui défileront.

Les coulisses

L’une des particularités de la haute couture, lorsqu’elle naquit dans les années 1860, était de disposer de « jeunes filles » qui pouvaient revêtir les modèles afin de les présenter aux clientes. Appelées « sosies », ces ancêtres des mannequins, correspondaient à dessein à différents types de femmes. La cabine de Christian Dior est composée de douze mannequins choisis par le couturier, dont la personnalité correspond à la silhouette à laquelle elles donnent vie. « Chaque cabine doit cependant réunir différents types de femmes recomposant l’image idéale que l’on se fait de la cliente », précise Christian Dior dans ses mémoires.

Les « sosies »

Pendant le temps de « la pose », qui se déroule le mois précédant le défilé, les mannequins, habillées en blouse blanche, sont constamment appelées par les ateliers pour les essayages des toiles, puis des modèles confectionnés en tissu.

Le jour du défilé, dans cet espace exigu, « s’affairent Madame Marguerite, dix habilleuses, toutes les premières et les tailleurs, trois coiffeurs, mes deux collaborateurs immédiats et, naturellement, les “jeunes filles” elles-mêmes », raconte le couturier, ainsi que la cheffe de cabine, Yvonne de Turckheim. Les modèles – certains arrivant à la toute dernière minute – sont suspendus dans des garde-robes attribuées à chacune des douze mannequins. Sur une pancarte sont inscrits, pour l’habilleuse, les références et descriptions des 18 à 20 modèles qu’elles porteront, ainsi que des informations relatives à leur accessoirisation.

Le défilé

Les mannequins sont les meilleures ambassadrices de la collection. Tout en restant un peu mystérieuses, « il leur faut vaincre et convaincre, présenter et imposer la mode nouvelle », affirme Christian Dior. Elles sont aussi le centre de l’attention des photographes qui réalisent des prises de vues des modèles pour les besoins de la Maison ou pour les grands magazines de mode.

Les ambassadrices

Une ou deux fois par an, Suzanne Luling, la directrice des ventes, organise des présentations de la collection à travers le monde. Huit mannequins partent en voyage au Japon, en Grèce, en Angleterre ou en Amérique du Sud, accompagnées de quatre habilleuses.

En voyage

La cabine de Christian Dior est composée de douze mannequins choisis par le couturier, dont la personnalité correspond à la silhouette à laquelle elles donnent vie.

La cabine des mannequins

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Située dans la cour du 32, avenue Montaigne, la manutention est la « chambre aux merveilles » de la maison de couture, où s’entreposent les plus beaux tissus qui seront employés pour la réalisation des modèles, des premiers essayages aux commandes des acheteurs et des clientes, mais également toute les petites fournitures, élastiques, fermetures Éclair, boutons, etc.

L’ « aventure du tissu », pour reprendre les mots de Christian Dior, commence deux mois avant la présentation de la collection. Les fabricants ont rendez-vous avenue Montaigne pour présenter les tissus qu’ils proposent pour la prochaine saison.

Plus de 12 000 échantillons s’étalent alors en quelques jours sous les yeux du couturier, entouré de Madame Raymonde, de ses deux modélistes, et du personnel de la manutention. Un choix de 500 types de tissus, dont quelques-uns en exclusivité, se fait alors de manière instinctive en fonction de ce qui plaît à Christian Dior, qui n’a pourtant encore aucune idée de ce que sera la ligne de la collection.
Quelques semaines plus tard, une coupe de 5 mètres de chacun des tissus choisis sera livrée au studio. Alors que les précieux croquis ont été remis aux ateliers qui travaillent sur les toiles, un premier choix est effectué par Christian Dior, puis un second pour les tissus fantaisie. Ils sont alors « étiquetés, classés, par catégories, par coloris et, si possible, par fournisseurs, raconte le couturier. Ils inondent mon studio et l’illuminent ».

Située dans la cour du 32, avenue Montaigne, la manutention est la « chambre aux merveilles » de la maison de couture.

La manutention

MIZZA CHAPEAUXX

Mizza Bricard était une amie chère de Christian Dior qui avait travaillé pour la maison Molyneux. Amoureuse des fleurs, incarnation du « chic », « Madame Bricard est une de ces personnes, rares aujourd’hui, qui ont l’élégance pour seule raison de vivre », écrit le couturier dans ses mémoires.

Madame Bricard, Madame Raymonde et Madame Marguerite forment le petit état-major du studio dont Christian Dior ne pourrait se passer. Elles sont les premières à voir les quelques centaines de croquis que le couturier rapporte de son séjour à la campagne et qui tiennent la collection en germe.

En 1947, les chapeaux avaient été conçus par la modiste Maud Roser, mais dès l’année suivante, un atelier de création de modes est supervisé par Mizza Bricard. Souvent ébauchés sur les croquis, les chapeaux sont pour Christian Dior l’élément qui « achève la proportion » de la silhouette. Ainsi, celui qui a commencé en 1935 comme dessinateur de chapeaux, estime qu’une collection ne saurait être présentée sans eux.

De longues conversations ont lieu avec Madame Bricard devant des sparteries, qui servent, à l’image des toiles pour les robes, à la confection de formes de chapeaux, avant même que ne soient déterminés les détails.

En 1947, les chapeaux avaient été conçus par la modiste Maud Roser, mais dès l’année suivante, un atelier de création de modes est supervisé par Mizza Bricard.

L'atelier de création de mode

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Par l’intermédiaire de son ami le décorateur Georges Geoffroy, Christian Dior rencontre Marguerite Carré, alors modéliste chez Patou depuis dix-huit ans. « Dame Couture », « dont la passion pour les robes pouvait égaler la mienne », note le couturier, rejoint la Maison dès sa création en tant que directrice technique. Elle est le lien indispensable entre le studio et les ateliers de création, à qui elle donne des directives. Dans les deux salons d’essayage qui jouxtent le studio, Madame Marguerite voit tous les modèles avant qu’ils ne soient présentés à Christian Dior.

Madame Marguerite, directrice technique des ateliers, que Christian Dior aimait surnommer « Dame Couture » avait un petit salon d'essayage à côté du grand studio.

Les salons d'essayage de Madame Marguerite

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Le studio que Christian Dior aménage à partir de 1951 au troisième étage du 13, rue François-Ier est un vaste espace clair dans lequel s’affairent neuf collaborateurs. Rencontrée chez Lucien Lelong, Raymonde Zehnacker, ce « second moi-même ou, plutôt, mon exact complément », pour reprendre les mots de Christian Dior, dont « le bleu regard exprime tout et n’ignore rien », est le pilier de l’organisation du studio, mais également une amie intime du couturier.

Raymonde Zehnacker

Christian Dior a pris l’habitude de se retirer à la campagne pour dessiner sa collection, deux mois avant sa présentation, les dix premiers jours des mois de décembre et de juin. Il commence par couvrir de nombreux blocs de papier d’une multitude de petits croquis.

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Une fois l’idée trouvée, Christian Dior exécute alors des centaines de dessins qui sont autant de variations sur les silhouettes de la mode de demain.

Les premières ébauches

Les croquis sont rapportés avenue Montaigne et regardés à nouveau à la lumière du studio par le couturier, entouré de Madame Marguerite, Madame Raymonde et Madame Bricard. Le plus important est l’expression du croquis, car « pour exciter la verve d’une première et la mienne, raconte Christian Dior, un croquis doit suggérer une démarche, une allure, un geste ; il doit évoquer une silhouette en action, il doit être déjà dans la vie ».

Ces croquis, que l’on appelle aussi des « petites gravures », sont complétés d’indications techniques. Il s’agit désormais d’en confier l’« expression » aux premières et premiers d’atelier à qui Madame Marguerite – « cette main magique qui transforme en robes mes pensées » (Je suis couturier) –, les distribue selon leurs préférences.

La première étape est la création d’une toile, en toile à patron, réalisée dans un coton écru, qui correspond à l’expression du croquis en volume. Dans le même temps, le studio s’anime, il se remplit de chariots de tissus, d’accessoires, de sparteries et de chapeaux. Sur le tableau noir est inscrit le nom de chaque mannequin à qui l’on attribuera les modèles.

La toile

Les toiles sont présentées à Christian Dior sur deux ou trois mannequins. Elles permettent de réduire les modèles à « des silhouettes, des coupes, des lignes » à partir desquelles toute la collection sera bâtie. Il s’agit également de ne pas couper dans des tissus extrêmement onéreux avant même que le modèle ne soit définitivement retenu. La toile est sujette à toutes les hésitations : le col, la manche, la hauteur sont ajustés afin de mieux correspondre à l’idée du couturier. C’est ce que l’on appelle « faire des effets ». Un premier choix fixe donc les grandes lignes de la collection.

En parallèle, la charte de la collection est composée de grandes feuilles préparées par Madame Raymonde. Chacune d’elle correspond à une typologie de modèle et dispose d’un nombre limité de cases pour un nombre déterminé de robes de jour, de tailleurs, de manteaux ou de robes du soir. La charte permet aussi bien d’avoir une vue d’ensemble de la collection, à partir de laquelle sera organisé le défilé, que de s’assurer que celle-ci est équilibrée.

Une fois les toiles sélectionnées, il convient désormais de choisir le tissu dans lequel le modèle sera réalisé, ainsi que le mannequin qui le portera lors du défilé.

Les tissus ont envahi le studio. Pour Christian Dior, c’est la qualité qui prime sur la couleur, car c’est elle qui s’adapte à la forme recherchée. « La souplesse ou la tenue, le poids ou l’épaisseur » sont autant de caractéristiques à prendre en compte. Plusieurs tissus sont ainsi drapés tour à tour sur le mannequin portant encore la toile, afin de juger de son tombé. Le choix est fait le plus souvent après nombre d’hésitations. Alors « Madame Raymonde regagne sa chaise, raconte Christian Dior, consigne le tissu dans son carnet, le note pour l’annoncer au fabricant et passe la fiche à Frontine qui fera suivre vers la manutention »

Les premiers essayages commencent. Le modèle, porté par le mannequin choisi, est présenté à Christian Dior par la première, accompagnée de l’ouvrière qui l’a exécuté. Le couturier « regarde la robe vivre ». Il l’examine longuement à travers le grand miroir situé sur l’un des pans de mur du studio, qui lui permet d’avoir le recul nécessaire pour l’apprécier. Il peut alors déplacer les coutures, ajuster la longueur d’une manche, la hauteur de la jupe, l’évasement du col. « Petit à petit, l’essayage prend tournure, raconte le couturier. Les aplombs se rectifient, les proportions s’équilibrent. Enfin, bardée d’épingles et de retouches, constellée de morceaux de toile de coton, striée de ces petites bandes de tissu en biais qui indiquent l’emplacement des principales coutures ou l’endroit à retoucher, la robe quitte le studio. »

Plusieurs essayages suivent. Certains modèles sont finalement écartés, mais une fois réalisée la soixantaine de modèles qui feront le cœur de la collection, une première répétition a lieu dans les salons, suivie de plusieurs autres. Le soir qui précède le défilé est appelé « la veillée d’armes ». Christian Dior convie quelques amis dans son studio. Les robes qui ont été ajoutées lors de la répétition générale sont enfin revues, tandis que certaines broderies arrivent à la dernière minute et sont montées dans la nuit…

Le studio que Christian Dior aménage à partir de 1951 au troisième étage du 13, rue François-Ier est un vaste espace clair dans lequel s’affairent neuf collaborateurs.

Le studio de Christian Dior

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Christian Dior a beaucoup écrit sur le métier de couturier, qu’il a pourtant réinventé en faisant entrer sa maison de couture dans l’ère moderne de l’après-guerre. Dès 1951, il publie, aux éditions du Conquistador, l’ouvrage Je suis couturier, paru en feuilleton à la fin de l’été dans le magazine Elle. Le lecteur y suit dans les moindres détails la création d’une collection de haute couture, du croquis à la vente des modèles.

En 1954, Christian Dior publie aux États-Unis The Little Dictionary of Fashion, abécédaire foisonnant dans lequel il prodigue aux lectrices américaines des conseils de toute sorte. Les publications comme Woman’s Illustrated avaient déjà régulièrement consacré plusieurs pages aux conseils du couturier.

Christian Dior participe également, le 3 août 1955, à une conférence dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne sur « L’esthétique de la mode », dans le cadre d’un cours d’histoire de la civilisation française. Un défilé de quelques-uns de ses plus beaux modèles, dont une répétition de l’emblématique tailleur Bar de 1947, vient clore son discours.

En 1956, il entreprend d’écrire ses mémoires, dans lesquelles il est davantage question de sa maison et de son métier que de Christian, l’homme discret qui déteste l’agitation mondaine. Christian Dior et moi paraît aux éditions Amiot-Dumont et sera traduit dans plusieurs langues. C’est d’abord un formidable récit de l’histoire de la maison et du fonctionnement de celle-ci.

Si, dès 1949, Christian Dior fait partie des cinq personnalités internationales les plus connues, il est en mars 1957, dix ans après la présentation de sa première collection, le premier couturier français à paraître en couverture du prestigieux magazine Time, qui lui consacre un article important.

En 1952, Christian Dior installe son bureau dans une petite pièce attenante à son studio, à partir duquel il supervise les affaires administratives de la Maison, dont il a une fine connaissance.

Le bureau de Christian Dior (1951)

Le bureau de Christian Dior (1951)

Couverture Gamma Rapho

Dans ces ateliers, qui comprennent entre 20 et 40 ouvrières, mais ne disposent pas de plus de trois machines à coudre chacun, la hiérarchie est très importante. Dans un reportage consacré à la maison Dior en 1956, L’Express explique qu’ils se composent « d’une première, de deux secondes, de premières mains qualifiées, de secondes mains qualifiées, de secondes mains débutantes, de petites mains et, enfin, d’apprenties ». L’apprentissage dure trois ans et demi, pendant lesquels ces dernières découvrent le métier par la couture, mais également en faisant le « lapin de couloir », lorsqu’il s’agit d’effectuer des courses entre les différents services, et notamment la manutention.

La qualité de la main d’œuvre est également ce qui fait la suprématie de Paris sur le reste du monde. Christian Dior en a parfaitement conscience lorsqu’il écrit qu’« il est nécessaire de maintenir ces traditions pour les transmettre aux générations qui suivent, (…) ces traditions qui sont notre luxe et la fleur de notre civilisation ».

Les ateliers d’une maison de couture sont répartis en deux types : d’un côté, le « flou » se voit confier l’exécution de modèles souples réalisés dans des tissus légers, comme de fines blouses ou des robes ; de l’autre, le « tailleur » se consacre aux vêtements plus structurés, essentiellement les tailleurs et les manteaux. Cette distinction technique est l’un des fondements de la haute couture.

Le « flou » et le « tailleur »

Préparation de la collection haute couture automne-hiver 1948 dans les ateliers Christian Dior.

Les ateliers sont de véritables « déchiffreurs de hiéroglyphes », pour reprendre l’expression de Christian Dior, dans la minutie avec laquelle ils savent exprimer, en toile à patron puis en tissu, les croquis du couturier. La maison est en effervescence. Une collection de 180 modèles environ doit être créée en un peu plus d’un mois et demi, afin d’être présentée aux dates fixées par la Chambre syndicale de la haute couture.

Du croquis à la robe

C’est alors que vont intervenir les « mille mains qui façonnent, coupent, assemblent, essayent, cousent, surfilent, tout ce que l’on a senti et voulu », écrit encore Christian Dior. Fidèles à son souhait, les ateliers de la Maison sont aujourd’hui encore le conservatoire d’un extraordinaire savoir-faire.

Mille mains

« Il y a bien des robes dans les contes de fées : robes couleur du temps ; robe couleur de lune. La haute couture française ne l’a jamais oublié, écrit la chroniqueuse Louise de Vilmorin en 1945, dans un article intitulé “Modes nouvelles, bonnes nouvelles”. Et n’est-il pas naturel que ses ouvrières aient des doigts de fée pour réaliser des inventions féeriques ? C’est grâce à leur ambition, à leur sensibilité, à leur courage que nous réalisons nos rêves. »

Des robes de contes de fées

À son ouverture, en 1946, la maison Christian Dior comptait seulement trois ateliers, deux « flou » et un « tailleur », nichés sous les combles.

Les Ateliers

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Les quatre collections qui sont préparées chaque année, deux pour la France et deux pour l’étranger, nécessitent chacune trois mois de préparation. Afin d’offrir les meilleures conditions de travail à ses employés, la maison Christian Dior est l’une des premières à disposer d’une infirmerie, inaugurée par le ministre de la Santé Bernard Lafay, dont la permanence quotidienne est assurée par un médecin. Une grande maison de repos à Vaire-le-Grand, dans le Jura, et une colonie de vacances située à Dinard, complètent l’offre proposée aux employés de la Maison.

Afin d’offrir les meilleures conditions de travail à ses employés, la maison Christian Dior est l’une des premières à disposer d’une infirmerie.

L'infirmerie et le service social

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Un département entièrement dédié aux bas est créé quelques années après la fondation de la Maison. À l’étranger, la fabrication est rapidement confiée sous licence exclusive à des fabricants de haute qualité, aux États-Unis dès 1949, puis en Angleterre, en Italie ou au Mexique. Chaque saison, au printemps et à l’automne, les coloris proposés changent afin de s’accorder avec les modèles de la nouvelle collection de couture. Le département de Paris contrôle la qualité ainsi que la communication, dont la façon de les exposer en vitrine, qui doit être identique pour tous les licenciés à travers le monde.

Extrait d'un article de la série The Dior Story publiée dans Women's Wear Daily du 13 au 20 Juillet 1953.

Un département entièrement dédié aux bas est créé quelques années après la fondation de la Maison.

Les départements des Bas et des Gants

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L’amphore de Miss Dior devient un symbole de raffinement, comme l’obélisque du parfum Diorama, lancé en 1949, qui inspire également le capuchon du premier rouge à lèvres, commercialisé en 1953, et vendu en exclusivité au 30, avenue Montaigne. Huit teintes sont proposées, conçues d’après la couleur de tissus choisis par Christian Dior. Deux ans plus tard, 22 teintes de rouges à lèvres sont créées, tandis qu’en 1956 un nouveau parfum, Diorissimo, a pour note de cœur le muguet, fleur porte-bonheur de Christian Dior.

Etui obélisque pour les rouges à lèvres Dior, 1953.

En 1953, Christian Dior Parfums-Paris, qui occupe l’étage noble du 13, rue François-Ier, assure la production et la distribution des flacons dans 86 pays, à l’exception des États-Unis, où Christian Dior Perfumes New York, Inc., créé dès 1948, est chargé de vendre les parfums et produits de beauté importés.

L’illustrateur René Gruau, avec qui Christian Dior s’est lié d’amitié dès les années 30, est chargé de créer les publicités des parfums dès 1947.

Dès sa création, Christian Dior Parfums est dirigé par Serge Heftler-Louiche, ami d’enfance du couturier, dont l’expérience chez François Coty en fait la personne idéale. Il propose de fonder la société avant même l’ouverture de la maison de couture.

Les Parfums Christian Dior

Les Parfums Christian Dior

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Sa grandeur et son raffinement font de cette boutique la plus importante de la capitale. Sa conception la rend tout à fait moderne : pour la première fois, une femme pouvait, selon le rêve du couturier, s’y habiller de la tête aux pieds, grâce à toutes les activités regroupées sous le nom magique de Christian Dior. Sont proposés chapeaux, bijoux, foulards, gants, bas, chaussures dessinées par Roger Vivier pour Charles Delman, parfums et maquillage… et, pour la première fois, un espace dédié à l’homme et un autre aux arts de la table.

Aujourd’hui, la boutique de l’avenue Montaigne se réinvente et devient, pour répondre au vœu que Christian Dior formulait il y a soixante-dix ans, un lieu empreint « de cette chose mystérieuse qu’est la vie ».

En juin 1955, la petite boutique Colifichets ferme, un soir, 30, avenue Montaigne, et ouvre le lendemain matin 15, rue François-Ier, sous la supervision de sa directrice, Marie-Hélène de Ganay. Victor Grandpierre aménage, selon le vœu de Christian Dior, une vaste boutique « Louis XVI-Belle Époque ».

La boutique

<a href="https://www.galeriedior.com/histoire" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Découvrez également l'histoire de la Maison.</a>

« Il fallait que ce fût 30, avenue Montaigne », écrit Christian Dior dans ses mémoires, publiées en 1956. Dans ce petit hôtel particulier « à l’échelle modeste de mon rêve ambitieux », note-il encore, s’ouvre en 1946 sa maison de couture. Elle ne dispose alors que de trois ateliers, deux « flou » et un « tailleur », et emploie 85 personnes… Mais en quelques années seulement, elle gagne les constructions voisines…

En 1949, la maison Christian Dior se trouve de nouveau à l’étroit. L’immeuble du 13, rue François Ier est loué. Dès 1951, s’y installent, notamment, Christian Dior Parfums, le studio et les archives, avant que le bâtiment ne soit totalement annexé en 1952. Deux ans plus tard, la maison Dior se déploie sur 5 immeubles, emploie 1 000 personnes et dispose de 28 ateliers. « Grandissant en âge, en hauteur, en surface, débordant Paris sur les constructions voisines, la maison Christian Dior se frayait un chemin à travers le monde », écrit le couturier en 1956.

13 rue François Ier

« Ces juxtapositions d’immeubles, ces escaliers, ces ouvertures, cette passerelle, ce monde où l’on grimpe et où l’on descend sans cesse font prendre en quelque sorte l’air de la maison », écrit Christian Dior. En 1955, celle-ci gagne enfin le 15, rue François Ier, ainsi que le 32, avenue Montaigne, afin d’y installer la boutique la plus élégante de Paris.

13 rue François Ier et 32 Avenue Montaigne

Entrez au cœur du 30, avenue Montaigne, cette « petite ruche pleine à craquer », où est né le mythe Dior il y a soixante-quinze ans !