Окажитесь в сердце особняка по адресу 30 Avenue Montaigne, этого "битком набитого маленького улья", где 75 лет назад родилась легенда Christian Dior.

30 Avenue Montaigne

SLIDE 3 1 BOUTIQUE

Художник Кристиан Берар (1902–1949), с которым господин Диор познакомился в 1920-х годах, придумал сказочный портик, украшенный принтом Toile de Jouy, в котором разместились полки и торговые прилавки. Бутик получил название Colifichets. Это означает "украшения", что отражало продаваемые там изделия: "маленькие фантазийные предметы", "легкомысленные безделушки" и дамские аксессуары.

Принт Toile de Jouy, созданный Кристианом Бераром

Орнамент Toile de Jouy, выбранный Кристианом Бераром для украшения бутика Кристиана Диора Colifichets.

Огромный успех бутика Colifichets побудил Кристиана Диора разработать коллекцию для бутика, производство которой курировала Андре Линзелер. По мере роста спроса покупателей его площадь быстро росла и вскоре пополнилась небольшим салоном на том же этаже, а также студией и тремя мастерскими.

Лейбл вечернего платья, разработанного для коллекции Colifichets, ориентировочно 1957 год.

В бутике, оформленном в самом современном стиле, постоянно появляются новинки, включая перчатки, парфюмерию, а также товары для мужчин. Каждая коллекция Haute Couture становилась поводом для полного переоформления бутика в уникальном, не похожем ни на что стиле.

Широкий выбор

Рост модного дома всего через несколько лет после его открытия привел к закрытию маленького бутика Colifichets, который так любил Кристиан Диор. В июне 1955 года по адресу 15 rue François Ier открылся огромный бутик, который больше соответствовал амбициям модного дома.

Через год после открытия модного дома в 1947 году Кристиан Диор организовал крошечный бутик на первом этаже, у подножия парадной лестницы, которым руководила его подруга Кармен Колль.

Бутик Colifichets

0 COVER 34 1948 003

Над каждой коллекцией работало бесчисленное количество людей. Парадная лестница была основой модного дома. Эта оживленная магистраль, соединяющая все этажи, служила прекрасным фоном для фотографий.

Во время показа коллекций демонстрационные салоны оказывались слишком малы, чтобы вместить всех гостей, которые высыпали на площадку и ступени лестницы, ведущей на следующий этаж.

Парадная лестница была основой модного дома. Эта оживленная магистраль, соединяющая все этажи, служила прекрасным фоном для фотографий.

Парадная лестница

Gamma 6432771

В 1946 году Кристиан Диор назначил директором по продажам госпожу Сюзан Люлинг, которая, как и он сам, была родом из Гранвиля и сделала карьеру в рекламе. По словам кутюрье, независимо от времени суток она пребывала в "хорошем настроении и была переполнена энергией. Она мотивирует продавщиц, стимулирует клиентов, ее лицо лучится здоровьем, энтузиазмом и жизнерадостностью". Под входной аркой был оборудован крошечный офис, в котором разместились два ее помощника, документы и телефоны.

Сюзан Люлинг

Дни, непосредственно следующие за презентацией коллекций, были отведены для профессиональных закупщиков, которые имели приоритет для заказа прототипов, которые они будут воспроизводить и показывать по всему миру. Затем в течение нескольких недель госпожа Люлинг и ее "армия продавщиц", одетых во все черное, принимали частных клиентов, для которых в салонах ежедневно устраивались модные показы.

Продавщицы, одетые в черное

Последнее стало "местом для развлечений", где демонстрировали новые модели, а затем вели клиентов в примерочные, где они возбужденно выбирали костюмы, платья и пальто, которые будут сшиты для них в этом сезоне.

Из салона в cabine (помещение для примерки)

Госпожа Линзеле, прекрасно разбиравшаяся в высокой моде, помогала техническому директору Маргерит Карре. Она руководила всеми примерками и следила за качеством и точностью воспроизведения. "Дама с серебристыми волосами, само спокойствие, она держит под контролем всех première и внушает доверие самому нерешительному клиенту", — вспоминал Кристиан Диор.

Госпожа Линзеле

Творения Haute Couture создаются по индивидуальным меркам. Ателье работали над манекенами, адаптированными к телосложению клиентов. На изготовление каждого прототипа уходило до двух месяцев и проводилось три подгонки. Именно поэтому коллекции весна-лето представляются в январе, а осенне-зимние — в июле.

С этого мезонинного этажа небольшая лестница вела в большой бутик, открывшийся в 1955 году на углу Avenue Montaigne и rue François Ier. Холл также вел в salon des modes, где было представлено множество шляп, и в салон мехов.

Модный салон

На мезонинном этаже находилась приемная, из которой можно было попасть в примерочные. Первый ряд из шести кабинок, украшенных серыми шторами, служил для приема клиентов после модных показов.

Примерочные

SLIDE 3 07 DEFILE 017

Виктор Гранпьер оформил и обставил дом номер 30 на Avenue Montaigne в нейтральных тонах, на фоне которых выделялись представленные модели: "Он создал салон моей мечты в стиле [Поля Сезара] Эллё, — говорил Кристиан Диор, — весь в белом и жемчужно-сером, очень парижский по характеру, с затененными настенными светильниками, хрустальными люстрами и обилием пальм Кентия".

Виктор Гранпьер

За несколько дней до показа коллекции в этих салонах были организованы "репетиции", во время которых первую серию из около 60 прототипов, иллюстрирующих основную тему коллекции, рассматривали в освещении и окружении роскошных интерьеров и соответствующим образом корректировали. В процессе подгонки и репетиций одни прототипы добавляли, другие откладывали в сторону, пока коллекция не превращалась в единое целое. Наконец, за три дня до показа проводилась генеральная репетиция. В это время подбирались украшения, шарфы, перчатки и обувь, которые придавали силуэтам завершающие штрихи, а шляпы, созданные Mитцей Брикар одновременно с коллекцией, окончательно закреплялись за каждым образом.

Модный показ проходил в порядке, который тщательно продумывался во время репетиций. Он должен был создавать определенное "ощущение драматизма". По этой причине прототипы, которые должны были воплотить новую моду, размещались в центре показа. Эти модели, известные как Trafalgar, вскоре попадали на обложки модных журналов.

Trafalgar

Платье Chérie, Коллекция Haute Couture весна-лето 1947, линия Corolle.

Порядок показа также указывается на схемах; он подчиняется определенным принятым законам последовательности. Сначала идут костюмы, затем официальные городские платья, потом более официальные образы, короткие коктейльные платья, короткие вечерние платья и, наконец, длинные вечерние платья и бальные платья, как правило, украшенные эффектными вышивками. Завершает показ свадебное платье.

Показ

В эти последние минуты весь модный дом работал в волнительной атмосфере. В день модного показа салоны, наполненные цветами, благоухали ароматом Miss Dior и были залиты светом грандиозных люстр. Для приема гостей расставляли стулья, на каждый из которых помещалась маленькая карточка с номером.

Заключительные моменты

Рисунок дома номер 30 на Avenue Montaigne, подаренный Кристианом Бераром Кристиану Диору в день показа его первой коллекции, стал его талисманом. Сейчас он находится на каминной полке в парадном салоне Grand Salon.

Утренний модный показ, назначенный на 10:30, предназначался для прессы. Присутствующие получали программу с названием каждого прототипа и его кратким описанием. Взволнованная толпа заполняла большой салон, затем лестничную площадку и лестницу, где собирались последние гости и несколько счастливчиков из числа сотрудников модного дома. В последний момент внутрь проскальзывали ученики, чтобы взглянуть на это зрелище.

Утренний показ

Некоторые запоздалые гости наблюдали за модным показом с лестницы.

При входе в салон первый ведущий, роль которого зачастую исполнял второй продавец, называл наименование прототипа и его номер, на французском и английском языках, которые затем повторялись во втором салоне, а затем зрителям на лестнице. В то время модный показ представлял собой двухчасовую сценическую постановку "без сюжета и перерыва", которая проходила в тишине, прерываемой лишь взрывами аплодисментов.

Ведущие

После представления все гости вставали и с волнением собирались в парадном салоне. Поцелуи и поздравления сыпались в изобилии. Позже Кристиан Диор возвращался в примерочные, чтобы отпраздновать событие с манекенщицами и первыми портными.

Поздравления

В 15:00 проходил второй показ для профессиональных закупщиков со всего мира. Самыми важными были представители крупных американских универмагов, которые дорого заплатили за свои места, оставив аванс в счет будущих покупок. Госпожа Люлинг и госпожа Ивонн Минассиан, отвечающие за американских покупателей, тщательно готовили помещение. В салонах три или четыре человека, нанятые модным домом, должны были выявлять малейшие попытки набросать эскизы.
До этого "собрания специалистов" с их "фотографическим глазом" атмосфера показа была более спокойной. Когда все заканчивалось, покупатели договаривались о встрече с продавщицей, чтобы сделать заказ. На прототипы смотрели, их измеряли, рассматривали со всех сторон несколько часов подряд! Только на следующий день салоны могли принимать частных клиентов.

Профессиональные закупщики

Пригласительный билет для госпожи Э. Стэнли, закупщицы для универмага William Filene's Son Co. в Бостоне, приглашенной госпожой Минассиан на показ коллекции Haute Couture осень-зима 1949.

Салоны на 2-м этаже с видом на Avenue Montaigne, в которых представлялись коллекции, были настоящими парадными залами.

Демонстрационные салоны

Facture Soldes

Мода определяется постоянной потребностью в обновлении. Каждый сезон неизменно делает модели предыдущего сезона немодными. В те времена модные дома не сохраняли прототипы, представленные на показах, в отличие от их современных коллег. Через шесть месяцев после показа коллекции их либо предлагали манекенщицам по очень сниженным ценам, либо продавали определенным клиентам со скидкой.

В 1987 году, после выставки Christian Dior, организованной Музеем искусства моды, была создана архивная служба. Она продолжала расти, и сегодня в ней работает более десятка человек, которые обеспечивают сохранение и распространение этого наследия. Вся одежда и аксессуары, а также фотографии и документы бережно хранятся, а активная политика приобретения способствует пополнению коллекции, создавая все более полное представление о творчестве Кристиана Диора и его преемников.

Dior Héritage

Два больших помещения, предназначенных для продаж, "занимают всю площадь демонстрационных залов этажом ниже". Здесь на вешалках висели платья из предыдущих коллекций или прототипы, которые на момент показа были еще не завершены.

Торговый зал

Collaborateurs de M DIOR 1

Жаку Руэ помогал Жак Шастель, директор парижского отделения. К 1951 году модный дом Dior располагал внушительным административно-коммерческим отделом, расположенным на 5-м этаже дома 32 по Avenue Montaigne, где 46 сотрудников занимались тщательной обработкой заказов для каждого клиента. Производство и продажи каждого прототипа также отражались в документации, что позволяло модному дому отслеживать его эволюцию с помощью статистических таблиц, составленных Жаком Руэ.

Административный отдел

После длительной поездки в США осенью 1947 года Кристиан Диор решил, что в последующем году он создаст свою первую американскую компанию Christian Dior — New York, которая "дважды в год, в июне и ноябре, будет представлять коллекцию из примерно 130 прототипов, специально созданных в Париже модным домом Christian Dior", но выполненных специализированными ателье в США в виде готовой одежды стандартных американских размеров. Успех этих коллекций был обусловлен тем, что они были адаптированы ко вкусам американской клиентуры и к специфике производства готовой одежды, которая требовала более простого дизайна. Кроме того, американские фирмы-партнеры воспроизводили и распространяли украшения, перчатки, обувь и галстуки Christian Dior.

Christian Dior — New York

В 1953 году был также создан филиал в Каракасе, столице Венесуэлы, а в Великобритании компания C.D. Models, основанная в 1952 году, воспроизводила прототипы, созданные для Парижа и Нью-Йорка. Лицензионные соглашения охватили Канаду, Мексику, Австралию и Японию, где были подписаны эксклюзивные контракты с универмагами и местными производителями. И вот в 1953 году дом Christian Dior "достиг международного статуса: благодаря восьми компаниям и 16 концессионным фирмам название Christian Dior зазвучало на пяти континентах", о чем свидетельствовал финансовый отчет, опубликованный модным домом в том году. С 1950 года только на модный дом Dior приходилось почти 50 % французского экспорта Haute Couture.

Кристиан Диор был директором модного дома с момента его основания. Однако деловую сторону он поручил управляющему директору Жаку Руэ, которого кутюрье очень уважал.

Правление

11 DONATI 001

За три дня, в период между генеральной репетицией и показом, Кристиан Диор составлял "резюме для прессы", которое в нескольких предложениях объясняло название линии. Наиболее яркие дизайнерские решения, сведенные к их сути, давали представление об общей идее сезона. На этих четырех страницах также описывались аксессуары, шляпы, ремни, украшения, перчатки, зонты и т. д., что давало точное представление о стиле Christian Dior.

Резюме для прессы

Робер де Моссабре и Жан-Клод Донати отвечали за связи с общественностью. За несколько недель до модного показа Chambre Syndicale de la Haute Couture (Синдикат высокой моды) рассылал список из 600 аккредитованных французских и международных журналистов. Пресс-служба занималась не только приглашениями, но и рассадкой гостей, которая могла меняться в последнюю минуту.

Робер де Моссабре и Жан-Клод Донати

На большой карте салона с указанием расположения пронумерованных стульев записывались имена гостей. 250 человек нужно было распределить между двумя салонами и прихожей, оставив при этом место для прохода манекенщиц. Размещение каждого гостя было тонким вопросом иерархии. Следовало учитывать важность газеты или журнала, известность журналистов, а также дружеские и сопернические отношения между ними.

План салонов

За несколько дней до показа пресс-служба переехала в небольшую комнату с видом на внутренний двор на бельэтаже, чтобы быть ближе к демонстрационным салонам. По распоряжению Chambre Syndicale de la Haute Couture прессе было запрещено публиковать рисунки и фотографии новых моделей в течение месяца, чтобы избежать риска появления копий и защитить покупателей, которые дорого заплатили за эксклюзивное право на их воспроизведение.

Журналы также запрашивали доступ к прототипам для своих фоторепортажей. Фотосессии часто приходилось проводить ночью, когда прототипы не были на руках у закупщиков или частных клиентов. Через несколько недель они появлялись на страницах национальных и международных изданий, оформленных великими фотографами того времени.

Журналы

Пресс-служба занималась не только приглашениями, но и рассадкой гостей, которая могла меняться в последнюю минуту.

Пресс-служба

18 1949 50 001

В частности, ими пользовались продавщицы, которые отбирали группу рисунков для отправки своим клиентам, когда последние не могли присутствовать на модном показе. К рисунку прикрепляли образец ткани, иногда с одним или двумя дополнительными образцами альтернативных цветов в соответствии со вкусом клиента.

Рисунки для клиентов

Модный дом Dior нанял несколько иллюстраторов, которые создавали серию рисунков готовых прототипов. На этих рисунках модель изображалась во всех деталях, иногда в цвете, тогда как фотографии в то время были черно-белыми.

Кабинет иллюстраторов

BUREAU

За несколько дней до показа мод стол кутюрье был полон маленьких розовых листов, которые заполнялись по мере завершения работы над прототипами и на основании которых Кристиан Диор сам определял цену каждого изделия. На них записывали время, потраченное на каждый прототип, а также стоимость труда и материалов, необходимых для его изготовления. К этому добавлялись общие расходы, расходы на социальное обеспечение и наценки. Однако, самое главное, цена на одежду должна была соответствовать ее типу: маленькое шерстяное платье не могло продаваться по цене вечернего платья, даже если оно требовало большого количества часов работы.

Розовые листочки с заметками

Дважды в год Кристиан Диор создавал коллекции Haute Couture, на основе которых изготавливались все модели. Он также контролировал безупречное управление модным домом, вплоть до мельчайших деталей. Он писал, что Haute Couture — это, прежде всего, "лаборатория и платья-прототипы", которые будут путешествовать по всему миру. По его инициативе модный дом быстро налаживал коммерческие связи за рубежом, создавая филиалы или выдавая лицензии на производство.

Лаборатория идей

Интервью с Кристианом Диором

В первые годы Кристиан Диор занимал скромный кабинет с видом на внутренний двор, рядом с кабинетом секретаря, госпожи Видмер. Когда в 1951 году студия переехала на 13 rue François Ier, его кабинет переместился в небольшую смежную комнату.

Кабинет Кристиана Диора (1946)

69 AMBIANCE PE 1949 001

Гримерная манекенщиц соединялась небольшим вестибюлем с двумя демонстрационными салонами. Она была создана на месте бывшей столовой hôtel particulier и дополнена мезонином для размещения около 180 различных нарядов, подготовленных к демонстрации.

За кулисами

Одной из особенностей Haute Couture, зародившейся в 1860-х годах, были "девушки", которые представляли модели клиентам. Этих предшественниц манекенщиц, известных как "sosies", выбирали, чтобы представить различные типы женской фигуры. В cabine (штат манекенщиц) модного дома Christian Dior входили 12 манекенщиц, выбранных кутюрье в соответствии с характером и особенностями изделия, которое они должны были наполнить жизнью. "Cabine непременно включает различные женские типажи, которые вместе составляют идеальный образ клиента, каким мы его представляем", — объяснял Кристиан Диор в своих мемуарах.

"Sosies"

Во время la pose — периода примерки, который приходится на месяц, предшествующий показу, — манекенщиц, одетых в белые платья простого кроя, постоянно вызывали в мастерские для примерки пробных моделей, а затем и прототипов из ткани.

Период позирования — la pose

В день показа в этом небольшом помещении собирались "госпожа Маргерит, десять костюмеров, все первые модельеры и портные, три парикмахера, два моих ближайших коллеги и, естественно, сами девушки, а также cheffe de cabine (заведующая манекенщицами) Ивонн де Тюркхайм", — вспоминает кутюрье. Прототипы — некоторые из них прибывали в самый последний момент — развешивали в шкафах, приписанных к каждой из 12 манекенщиц. Детали и описания 18–20 образов, которые они должны были демонстрировать, также как и соответствующие аксессуары, были записаны на карточке для костюмера.

The show

Манекенщицы представляли коллекцию в идеальном свете. Сохраняя атмосферу таинственности, "они должны побеждать и убеждать, представлять и впечатлять новой модой", — заявлял Кристиан Диор. Они также находились в центре внимания фотографов, которые делали снимки манекенщиц для самого модного дома или для престижных модных журналов.

Ambassadors

Раз или два в год директор по продажам, госпожа Люлинг, организовывала показы коллекции по всему миру. Восемь манекенщиц в сопровождении четырех костюмеров отправлялись в Японию, Грецию, Англию или Южную Америку.

По всему миру

Паспорт манекенщицы Лаки.

В cabine (штат манекенщиц) модного дома Christian Dior входили 12 манекенщиц, выбранных кутюрье в соответствии с характером и особенностями изделия, которое они должны были наполнить жизнью.

Гримерная манекенщиц

01 CHRISTIAN DIOR 011

Склад, расположенный во дворе дома 32 по Avenue Montaigne, был "страной чудес" дома высокой моды. Здесь хранились рулоны самых изысканных тканей, которые использовались для изготовления прототипов, незавершенная одежда для покупателей и клиентов между примерками, а также все швейные принадлежности, такие как резинки, застежки-молнии и пуговицы. "Путешествие в мир тканей", по выражению Кристиана Диора, начиналось за два месяца до показа коллекции, когда производители прибывали на Avenue Montaigne, чтобы представить свои товары для следующего сезона.

"Путешествие в мир тканей", по выражению Кристиана Диора, начиналось за два месяца до показа коллекции. На Avenue Montaigne производители представляют ткани, которые они предлагают на следующий сезон.

За несколько дней более 12 000 образцов представлялись вниманию кутюрье, госпожи Раймонд, двух модельеров и работников склада. Пятьсот видов тканей для каждой коллекции, некоторые из которых были эксклюзивными, выбирались инстинктивно, исходя исключительно из того, что нравилось Кристиану Диору (который на тот момент не имел ни малейшего представления о том, какой будет следующая линия).
Через несколько недель в студию доставляли пятиметровый отрез каждой ткани. Как только драгоценные эскизы передавали в ателье и начиналась работа над моделями из макетной ткани, Кристиан Диор выбирал задуманные им ткани — основную и второстепенную. Затем их "маркировали, упорядочивали по категориям, цветам и, если возможно, по поставщикам, — вспоминает кутюрье. — Они заполняли мою студию и освещали ее".

Склад, расположенный во дворе дома 32 на Avenue Montaigne, был "страной чудес" дома высокой моды.

Склад

MIZZA CHAPEAUXX

Митца Брикар была близкой подругой Кристиана Диора, которая имела опыт работы в модном доме Molyneux. Любительница цветов и воплощение "роскошного шика", "госпожа Брикар — одна из тех людей, которые встречаются все реже, смыслом жизни для которых является элегантность", — писал кутюрье в своих мемуарах.

Госпожа Брикар, госпожа Раймонда и госпожа Маргерит составляли верховное командование студии, без которого Кристиан Диор не мог функционировать. Они первыми просматривали сотни эскизов, которые модельер создавал, удалившись в загородное поместье, и которые ложились в основу коллекции.

Верховное командование

В 1947 году дизайном шляп занималась Мод Розе, а в последующем году была создана собственная шляпная мастерская модного дома, руководителем которой стала Митца Брикар. В эскизах Кристиана Диора часто присутствовал намек на форму головных уборов, поскольку он считал шляпы элементом, который "помогает достичь нужных пропорций" силуэта. Поэтому модельер, начинавший в 1935 году как художник по шляпам, считал, что без них нельзя представить ни одну коллекцию.

Долгие беседы с госпожой Брикар проходили перед "тесьмой", которая, как и пробные модели платьев, служила для создания черновой формы шляп еще до определения деталей.

В 1947 году дизайном шляп занималась Мод Розе, а в последующем году была создана собственная шляпная мастерская модного дома, руководителем которой стала Митца Брикар.

Шляпное ателье

MARGUERITE CARRE Christian Dior Archives

С Маргерит Карре, которая в течение 18 лет работала модельером в Patou, Кристиана Диора познакомил его друг, декоратор Жорж Жоффруа. "Dame Couture", как ее назвал Кристиан Диор, "чья страсть к платьям могла бы сравниться с моей", стала частью команды модного дома в момент его основания и заняла пост технического директора. Она была важным связующим звеном между студией и ателье, которыми она руководила. В двух примерочных, примыкающих к ателье, госпожа Маргерит просматривала все прототипы, прежде чем они были представлены Кристиану Диору.

У технического директора ателье госпожи Маргерит, которую господин Dior прозвал "Dame Couture", рядом с ателье был небольшой примерочный салон.

Примерочные госпожи Маргерит

50388323

Студия, которую Кристиан Диор оборудовал в 1951 году на 3-м этаже дома 13 на rue François Ier, представляла собой огромное, наполненное светом помещение, в котором работали девять человек. Раймонда Зенакер, с которой он познакомился у Люсьена Лелонга, была, по словам кутюрье, "его вторым "я", а точнее, его абсолютным дополнением". Эта обладательница "голубых глаз, которые все выражают и ничего не упускают", была не просто организационным оплотом студии, но и близким другом Кристиана Диора.

Кристиан Диор уезжал в свою загородную резиденцию для разработки коллекции за два месяца до того, как она должна была быть представлена в начале декабря и июня. Он начинал с того, что делал множество мелких набросков в блокнотах.

Нащупав идею, Кристиан Диор создавал сотни рисунков, представляющих собой вариации силуэтов будущих моделей.

Кутюрье приносил свои эскизы на Avenue Montaigne и снова рассматривал их при свете в компании госпожи Маргерит, госпожи Раймонды и госпожи Брикар. Впечатление, производимое эскизом, было самым важным, потому что, "чтобы вдохновить первого модельера — или меня, если уж на то пошло, — эскиз должен одновременно атаковать и притягивать; он должен жить; он должен быть наполнен движением".

Эти эскизы, также называемые "маленькими гравюрами", сопровождались техническими указаниями. Затем эти "миниатюры" передавались руководителям ателье, а госпожа Маргерит, "эта волшебная рука, превращающая мои мысли в платья" (Talking About Fashion, “Я — кутюрье”), распределяла их в соответствии со своими предпочтениями.

Первым шагом было создание пробной модели из макетной ткани, хлопковой парусины цвета экрю, предназначенной для этой цели, в качестве трехмерного воплощения эскиза. Все сразу оживало, студия наполнялась тележками с тканями, аксессуарами, тесьмой и шляпками. Имена манекенщиц записывали на доске вместе с названиями образов, которые они будут представлять.

Эти пробные модели из макетной ткани представляли Кристиану Диору на двух или трех манекенщицах. Это позволяло ему свести дизайн к "силуэтам, фасонам, линиям", из которых будет строиться вся коллекция. Это также позволяло избежать необходимости выкраивать их из сложных тканей до момента окончательного выбора прототипа. На основе пробной модели из макетной ткани принималось множество решений: вырез, рукав, длина — все это подгонялось под идею кутюрье. Это так называемое "создание впечатления". Первоначальный выбор определял основные линии коллекции.

Пока все это происходило, госпожа Раймонда составляла схему коллекции на больших листах бумаги. Каждый из них относился к одной линии, и на нем было определенное количество окошек для конкретного количества дневных платьев, костюмов, пальто или вечерних платьев. Благодаря этой схеме можно было увидеть коллекцию в целом. Далее она использовалась в качестве основы для организации гармоничного модного показа.

После выбора моделей из макетной ткани предстояло выбрать ткань, из которой будет изготовлен прототип, а также манекенщицу, которая представит его на подиуме.

Затем ателье наполнялось тканями. Для Кристиана Диора свойства ткани были важнее, чем ее цвет, потому что именно это позволило бы ей адаптироваться к желаемой форме. "Податливость и жесткость, вес и толщина" — вот те характеристики, которые необходимо учитывать. Поэтому несколько тканей драпировались одна за другой на манекенщице, все еще одетой в пробную модель, чтобы оценить, как ткань будет ниспадать. Зачастую для того чтобы сделать выбор, требовалось много времени. Затем "госпожа Раймонда возвращается на свое место, — писал Кристиан Диор, — записывает ткань в своей книге, делает пометку, что она должна связаться с производителем, и передает документ Фронтин, которая отправит его на склад".

Наступало время первой примерки. Первый модельер в сопровождении мастера, изготовившего прототип, представлял Кристиану Диору прототип, надетый на выбранную манекенщицу. Кутюрье "наблюдает, как платье оживает". Кутюрье подолгу рассматривал его в большом зеркале, установленном на одной из стен студии, позволявшем ему отступить назад и оценить изделие во всей полноте. Затем он мог переместить швы, отрегулировать длину рукава или нижнего края, ширину выреза. "Шаг за шагом мы приближаемся к верной посадке изделия, — писал Кристиан Диор. — Силуэт выравнивается, пропорции приводятся в равновесие. Наконец, ощетинившееся булавками, утыканное кусочками макетной ткани, развевающимися полосками материала, которые указывают на расположение основных швов или места переделок, платье покидает студию".

Далее следовали несколько примерок. Некоторые прототипы могли не попасть в окончательный отбор, но как только 60 или около того моделей, которые должны были составить ядро коллекции, были готовы, в салонах проводилась первая репетиция, а затем еще несколько. Вечер перед показом назывался La veillée d'armes — ночь перед битвой. Кристиан Диор приглашал в свою студию нескольких друзей. Платья, добавленные во время генеральной репетиции, проходили последнюю проверку, а некоторые элементы вышивки могли прибыть в самую последнюю минуту — их пришивали ночью...

Студия, которую Кристиан Диор оборудовал в 1951 году на 3-м этаже дома 13 на rue François Ier, представляла собой огромное, наполненное светом помещение, в котором работали девять человек.

Студия Кристиана Диора

82 1949 50 007

Кристиан Диор много писал о профессии кутюрье, которую он воссоздал, открыв свой модный дом в современную послевоенную эпоху. В 1951 году издательство Editions du Conquistador опубликовало его книгу Je suis couturier ("Я — кутюрье"), выдержки из которой в конце лета появились в номерах журнала ELLE. Читатель этой книги сможет в мельчайших подробностях проследить этапы создания коллекции Haute Couture, начиная с эскизов и заканчивая продажей прототипов.

В 1954 году Кристиан Диор опубликовал в США The Little Dictionary of Fashion (на русском языке книга вышла под названием “Dior. Словарь моды”), в котором дал всевозможные советы своим американским читателям, уже знакомым с высказываниями кутюрье о моде по страницам журналов Mode and Woman и Woman's Illustrated.

3 августа 1955 года Кристиан Диор также принял участие в конференции на тему "Эстетика моды", прошедшей в Большом амфитеатре Сорбонны в рамках курса по истории и французской цивилизации. После его выступления состоялся модный показ, на котором были представлены несколько самых красивых моделей, включая знаковый костюм Bar 1947 года.

В 1956 году кутюрье начал писать мемуары, в которых он чаще говорит о модном доме и своем призвании, чем о самом Кристиане — сдержанном человеке, который не любил быть в центре внимания. Книга Christian Dior et moi (Dior by Dior) была опубликована издательством Amiot-Dumont и переведена на несколько языков (на русском языке — “Диор о Dior”). Это, прежде всего, впечатляющее повествование об истории модного дома и о его работе.

Несмотря на то что с 1949 года Кристиан Диор входил в пятерку самых известных в мире личностей, только в 1957 году — спустя десять лет после выпуска первой коллекции — он стал первым французским модельером, появившимся на обложке журнала TIME, в котором ему была посвящена большая статья.

В 1952 году Кристиан Диор перенес свой кабинет в небольшую комнату, примыкающую к его студии, откуда кутюрье мог руководить административными делами модного дома, который он знал вдоль и поперек.

Кабинет Кристиана Диора (1951)

Couverture Gamma Rapho

В этих ателье, в каждом из которых работало от 20 до 40 человек, но совместно использовалось не более трех швейных машин, царила строгая иерархия. В статье, посвященной модному дому Dior, L'Express в 1956 году рассказывается, что штат состоит "из première (первого портного) и двух secondes (вторых портных), квалифицированных premières mains (первых мастеров), квалифицированных secondes mains (вторых мастеров), начинающих secondes mains (вторых мастеров), мастеров petites mains и, наконец, учеников. Продолжительность обучения составляла три с половиной года, в течение которых ученики осваивали профессию, занимаясь шитьем, а также выполняя роль посыльного, бегая по поручениям между различными отделами и, в частности, на склад и обратно.

Качество изготовления также обеспечивало превосходство парижской моды над остальным миром. Кристиан Диор полностью осознавал это, когда писал, что "мы должны поддерживать эти традиции, чтобы передать их будущим поколениям, [...] эти традиции, которые являются нашей роскошью и цветком нашей цивилизации".

Ателье дома моды делятся на два типа: в мастерских flou создают струящиеся модели из легких тканей, такие как тонкие блузки или платья, а мастерские по пошиву костюмов посвящены более структурной одежде, в основном костюмам и пальто. Это техническое отличие — одна из основ Haute Couture.

Мастерская по пошиву платьев и мастерская по пошиву костюмов

Подготовка коллекции Haute Couture осень-зима 1948 в ателье Christian Dior.

Работники ателье, по выражению Кристиана Диора, были настоящими "расшифровщиками", экспертами в интерпретации замыслов модельера по эскизам, вначале из макетной ткани, а затем из основной. В модном доме царила динамичная атмосфера. Около 180 прототипов изделий коллекции было необходимо создать чуть менее чем за полтора месяца, чтобы уложиться в сроки, установленные Chambre Syndicale de la Haute Couture.

От эскиза до платья

По словам Кристиана Диора, именно так занималась своим ремеслом "тысяча рук, которые создают выкройки, режут, собирают, подгоняют, шьют, отделывают строчкой, воплощая все, что я чувствую и желаю". Портные модного дома и по сей день являются хранителями и исполнителями исключительного мастерства, как того желал кутюрье.

Тысяча рук

"Сказочный мир полон нарядов: платья цвета времени; платье оттенка луны. Французская высокая мода никогда не забывала об этом, — писала журналистка Луиза де Вильморен в 1945 году в статье под названием Modes nouvelles, bonnes Nouvelles ("Хорошие новости, хорошая мода"). И разве не естественно, что эти сказочные творения создаются пальцами, владеющими волшебным мастерством? Благодаря старанию, чуткости и смелости мастеров сбываются наши мечты".

Сказочные платья

Когда модный дом Christian Dior открылся в 1946 году, в нем было всего три мастерских – две flou (по пошиву платьев) и одна по пошиву костюмов, которые располагались на верхнем этаже.

Ателье

95 DIOR YSL 029

На каждую из четырех коллекций, выпускаемых каждый год, — двух для Франции и двух для международных рынков — требовалось по три месяца подготовки. Чтобы обеспечить своим сотрудникам наилучшие условия труда, модный дом Christian Dior одним из первых обзавелся собственным медицинским пунктом, который был открыт по инициативе министра здравоохранения Франции Бернара Лафая и в котором ежедневно присутствовал врач. Большой дом отдыха в Вер-ле-Гране, в горах Юра, и пансионат в Динаре дополнили список корпоративных вознаграждений для сотрудников модного дома.

Дом отдыха в Вер-ле-Гране.

Чтобы обеспечить своим сотрудникам наилучшие условия труда, модный дом Christian Dior одним из первых обзавелся собственным медицинским пунктом.

Пост медсестер и медицинская помощь

2020 1420 e01 vue principale

Через несколько лет после открытия модного дома был создан отдел, полностью посвященный чулкам. В других странах производством чулок по лицензии быстро занялись производители продукции высшего класса, сначала в США в 1949 году, а затем в Великобритании, Италии и Мексике. Каждый сезон, весной и осенью, цветовая гамма менялась в соответствии с прототипами новой коллекции. Парижский отдел контролировал качество и визуальное представление, например, способ их демонстрации в витринах, который должен был быть одинаковым для всех лицензиатов в любой точке мира.

Отрывок из статьи из серии The Dior Story, которая публиковалась в журнале Women’s Wear Daily с 13 по 20 июля 1953 года.

Через несколько лет после открытия модного дома был создан отдел, полностью посвященный чулкам.

Отделы чулок и перчаток

D006616 COLOR V1

Флакон Miss Dior в форме амфоры и флакон Diorama квадратного сечения, выпущенные в 1949 году, стали символами утонченности и послужили вдохновением для создания крышки первой губной помады, которая продавалась в 1953 году только в бутике на 30 Avenue Montaigne. Предлагалось восемь оттенков, которые были созвучны расцветкам тканей, выбранных Кристианом Диором. Два года спустя вышла губная помада в 22 оттенках, а в последующем году — новые духи Diorissimo, основной нотой которых был ландыш — счастливый цветок Кристиана Диора.

Футляр для губной помады Dior четырехгранного сечения, 1953 год.

К 1953 году компания Christian Dior Parfums-Paris, расположившаяся на первом этаже дома 13 по rue François Ier, отвечала за производство и распространение парфюмерии в 86 странах, за исключением США, где реализацией импортируемой парфюмерии и косметической продукции занималась компания Christian Dior Perfumes New York, Inc., созданная в 1948 году.

В 1947 году Кристиан Диор поручил иллюстратору Рене Грюо, с которым он дружил с 1930-х, создать рекламу духов.

С самого начала компанией Christian Dior Parfums руководил Серж Эфтлер-Луиш, с которым кутюрье-основатель познакомился еще в детские годы и который был идеальным кандидатом благодаря опыту работы у Франсуа Коти. Он предложил создать компанию еще до открытия модного дома.

Parfums Christian Dior

05 BOUTIQUE 018

Впервые женщина могла одеться полностью, с ног до головы, благодаря ассортименту товаров, объединенных под магическим именем кутюрье. Изделия включали чулки, перчатки, духи и туфли дизайна Роже Вивье, изготовленные Шарлем Дельманом. Также впервые появилась зона с изделиями для мужчин и отдел с посудой.

Сегодня бутик на Avenue Montaigne трансформировался и обновился, став отражением "этой загадочной вещи, называемой жизнью", как и желал кутюрье.

Однажды, в 1955 году, маленький бутик Colifichets по адресу 30 Avenue Montaigne закрылся, но открылся уже на следующий день на 15 rue François Ier под руководством директора Мари-Элен де Гане.

Бутик

<a href="https://www.galeriedior.com/en/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Познакомьтесь также с историей модного дома.</a>

"Это должен был быть дом по адресу 30 Avenue Montaigne", — писал Кристиан Диор в своих мемуарах, опубликованных в 1956 году. В 1946 году его модный дом открылся в этом небольшом hôtel particulier, "столь же скромном по масштабам, сколь амбициозной была моя мечта", как говорил кутюрье. В то время у него было всего три мастерских — две для моделей из струящихся тканей, известных как couture flou, и одна для более структурированных моделей, tailleur, — и в них работало 85 человек. Но уже через несколько лет модный дом расширился, заняв соседние здания.

В 1949 году в модном доме Christian Dior снова стало тесно. Был взят в аренду дом 13 по rue François Ier. С 1951 года в этом здании размещались Parfums Christian Dior, студия и архив, а в 1952 году оно было полностью перестроено. Два года спустя модный дом Dior занимал пять зданий, в нем работали 1000 человек, а в его распоряжении было 28 мастерских. "Взрослея и разрастаясь, занимая соседние парижские здания, модный дом Christian Dior прокладывал себе путь в мире", — писал кутюрье в 1956 году.

11 rue François 1er

"Такое тесное соседство зданий, эти лестницы, эти проемы, этот пешеходный мост, этот мир, где вы постоянно поднимаетесь или спускаетесь, в некотором смысле высасывают весь воздух из дома", — писал Кристиан Диор. В 1955 году он окончательно переместился на 15 rue François Ier, а также на 32 Avenue Montaigne, где разместил самый элегантный бутик Парижа.

Дома на 13 rue François 1er и 32 Avenue Montaigne

Окажитесь в сердце особняка по адресу 30 Avenue Montaigne, этого "битком набитого маленького улья", где 75 лет назад родилась легенда Christian Dior.