Betreten Sie das Herz der 30 Avenue Montaigne, dieser „emsige, kleine Bienenstock“, in dem die Legende von Christian Dior vor 75 Jahren geboren wurde!

30 Avenue Montaigne

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Der Maler Christian Bérard (1902–1949), den er in den 1920ern kennengelernt hatte, entwickelte einen großartigen Portikus, verziert mit Toile de Jouy, in dem sich Regale und Verkaufstresen befanden. Die Boutique wurde „Colifichets“ genannt, ein Begriff, der die schmuckvollen „kleinen Fantasieobjekte“ und „Frivolitäten“, Accessoires für Damen, die hier angeboten wurden, beschreibt.

Christian Bérards Toile de Jouy

Das von Christian Bérard ausgewählte „Toile de Jouy“-Ornament zur Dekoration von Christian Diors Boutique Colifichets.

Der große Erfolg der Boutique Colifichets veranlasste Christian Dior dazu, eine „Boutique“-Kollektion zu entwerfen, deren Produktion von Andrée Linzeler kontrolliert wurde. Ihr Umfang wuchs rasch und erforderte einen kleinen Salon im selben Stockwerk sowie ein Studio und drei Ateliers, um der Kundennachfrage gerecht zu werden.

Label eines Nachtgewands, entworfen für die Colifichets Kollektion, um 1957.

Die Boutique bot auf modernste Art einen steten Fluss an neuen Produkten, darunter auch Handschuhe, Parfums und sogar Herrenartikel. Anlässlich einer jeden Haute-Couture-Kollektion wurde die Boutique komplett umgestaltet und enthüllte die neuen Looks auf ihre ganze eigene Weise.

Eine große Auswahl

Das Wachstum der Couture-Maison bereits wenige Jahre nach ihrer Eröffnung führte zur Schließung der kleinen Boutique Colifichets, die Christian Dior so sehr verzaubert hatte. Im Juni 1955 eröffnete dann eine riesige Boutique, mehr der Größe und dem Stil der Maison entsprechend, in der 15, Rue François 1er.

The year after launching his couture House, in 1947, Christian Dior opened a tiny boutique on the ground floor, at the foot of the grand staircase, which was directed by his friend Carmen Colle.

Colifichets boutique

Boutique Colifichets

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Unzählige Menschen arbeiteten an jeder Kollektion. Der große Treppenaufgang war das Rückgrat der Couture-Maison. Eine wichtige Hauptverkehrsader, die alle Stockwerke miteinander verband und Fotografen eine traumhafte Kulisse bot.

Als die Kollektionen dann gezeigt wurden, stellten sich die Vorführsalons als zu klein für all die Gäste heraus, sodass sich diese auch auf das Podest und den Treppenaufgang, der ins höhere Stockwerk führte, verteilten.

Der große Treppenaufgang war das Rückgrat der Couture-Maison. Eine wichtige Hauptverkehrsader, die alle Stockwerke miteinander verband und Fotografen eine traumhafte Kulisse bot.

Der große Treppenaufgang

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1946 ernannte Christian Dior Madame Suzanne Luling, die wie er selbst aus Granville stammte und Karriere in der Werbung gemacht hatte, zu seiner Verkaufsdirektorin. Egal, zu welcher Tageszeit – der Couturier fand, dass sie stets „gut gelaunt war und voller Energie steckte. Sie motiviert die Verkäuferinnen, stimuliert die Kunden und steckt alle an mit ihrem Enthusiasmus und ihrem fröhlichen Gemüt.“ Ein winziges Büro wurde unter dem Eingangsbogen errichtet, wo ihre beiden Assistentinnen, ihre Ordner und Telefone Platz fanden.

Suzanne Luling

Die Tage direkt nach der Präsentation der Kollektionen waren professionellen Einkäufern vorbehalten. Diese hatten Priorität, um die Prototypen zu bestellen, die sie reproduzieren und auf der ganzen Welt zeigen würden. Anschließend hießen Madame Luling und ihre „Armee von Verkäuferinnen“, alle in Schwarz gekleidet, über mehrere Wochen die privaten Kunden willkommen, für die in den Salons tägliche Fashion Shows abgehalten wurden.

Letztere wurde zu „einem Ort der Unterhaltung“ durch die Vorführung neuer Designs, bevor die Kunden in die Umkleidezimmer geführt wurden, um dort fieberhaft ihre Auswahl an Anzügen, Kleidern und Mänteln zu treffen, die in dieser Saison für sie gefertigt würden.

Vom Salon in die Kabine

Madame Linzeler, die ein exzellentes Wissen über die Couture hatte, assistierte der technischen Direktorin, Marguerite Carré. Sie überwachte alle Anproben und stellte die Qualität und Originaltreue der Reproduktionen sicher. „Mit ihrer ruhigen Erscheinung und ihrem silbrigen Haar lagen ihr die premières zu Füßen und sie erweckte Vertrauen selbst bei den zögerlichsten Kunden“, erzählte Christian Dior.

Madame Linzeler

Haute-Couture-Kreationen sind nach Maß geschneidert. Die Ateliers arbeiten mit Mannequins, die der Morphologie der Kunden entsprechen. Jeder Prototyp erfordert drei Anproben und bis zu zwei Monate zur Fertigstellung. Aus diesem Grund werden die Kollektionen für Frühjahr/Sommer im Januar und die Kollektionen für Herbst/Winter im Juli präsentiert.

Von diesem Zwischengeschoss führte eine kleine Treppe in die große Boutique, die 1955 an der Ecke Avenue Montaigne und Rue François 1er eröffnete. Es führte auch ein mit zahlreichen Hüten gesäumter Gang zum Salon des Modes sowie zum Pelzsalon.

Der Showroom für Hüte

Im Zwischengeschoss befand sich die Rezeption, die in die Umkleidezimmer überging. Eine erste Reihe mit sechs Kabinen mit grauen Vorhängen diente dazu, die Kunden nach der Fashion Show zu empfangen.

Die Umkleidezimmer

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Victor Grandpierre dekorierte und möblierte die 30 Avenue Montaigne in neutralen Farben, die die präsentierten Models noch betonten: „Er entwarf den [Paul César] Helleu Salon meiner Träume“, sagte Christian Dior, „ganz in Weiß und Perlgrau, sehr im Pariser Stil mit seiner dezenten Wandbeleuchtung, den Kristallkronleuchtern und einer Fülle an Kentiapalmen.“

Victor Grandpierre

Einige Tage vor der Präsentation der Kollektion fanden „Probedurchläufe“ in diesen Salons statt, während derer eine erste Serie von etwa 60 Prototypen mit den wichtigsten Kollektionsthemen mitten im Glanz und Luxus des Dekors angeschaut und abgeändert wurden. Im Verlauf der Anproben und Probedurchläufe wurden einige Prototypen hinzugefügt und andere zur Seite genommen, bis die Kollektion ein großes Ganzes ergab. Drei Tage vor der Show fand schließlich der Probedurchlauf aller Kleider statt. Zu diesem Zeitpunkt wurden auch Schmuck, Tücher, Handschuhe und Schuhe, die den Silhouetten den letzten Schliff verliehen, ausgewählt, während die von Mizza Bricard zeitgleich mit der Kollektion entworfenen Hüte zu jedem Outfit einzeln kombiniert wurden.

Die Fashion Show folgte einer speziellen Reihenfolge, der während der Probedurchläufe sehr viel Augenmerk geschenkt wurde. Sie musste auf eine gewisse „Weise dramatisch“ sein. Aus diesem Grund wurden die Prototypen, die die neue Mode verkörperten, in der Mitte der Show platziert. Auch als „Trafalgars“ bezeichnet, würden sie schon bald die Cover der Modemagazine zieren!

Trafalgar

Das Kleid Chérie stand für Erfolg, dieses Blusenkleid zählte zu den meistverkauften Looks der ersten Kollektion.

Die Reihenfolge der Show ist ebenfalls auf dem Schaubild angezeigt; diese folgt gewissen Vortrittsregeln. Erst kommen die Anzüge, dann die formellen Stadtkleider, dann die eleganteren Outfits, die Cocktailkleider, die kurzen Abendkleider, schließlich die langen Abendkleider und die Ballkleider, die grundsätzlich spektakulär bestickt sind. Das Hochzeitskleid beendet die Show.

Die Präsentation

Während dieser finalen Augenblicke arbeitete die gesamte Maison in einer aufgeregten Atmosphäre. Am Tag der Fashion Show waren die Salons voller Blumen, parfümiert mit Miss Dior und erleuchtet durch die großen Kronleuchter. Die Stühle waren ordentlich arrangiert und auf jedem lag eine kleine Karte mit einer Nummer, sodass die Gäste ihren Platz finden konnten.

Finale Augenblicke

Die Zeichnung der 30 Avenue Montaigne, die Christian Bérard am Tag der Präsentation seiner ersten Kollektion Christian Dior schenkte, ist ein Glücksbringer. Er steht auf dem Kaminsims des Grand Salon.

Die Show um 10:30 Uhr am Morgen war für die Presse vorgesehen. Die Teilnehmer erhielten ein Programm mit dem Namen aller Prototypen zusammen mit einer kurzen Beschreibung. Eine aufgeregte Menge füllte den großen Salon, das Podest und schließlich den Aufgang mit den letzten Gästen und einigen glücklichen Mitarbeitern der Maison. In allerletzter Minute huschten die Auszubildenden ebenfalls hinein, um einen Blick auf das Spektakel zu erhaschen.

Show am Morgen

Einige späte Gäste beobachten die Fashion Show vom Aufgang aus.

Am Eingang des Salons nannte eine Ansagerin, meist eine Vertriebsmitarbeiterin, den Namen des Prototypen und dessen Nummer, auf Französisch und Englisch, was im zweiten Salon und schließlich auch für das Publikum auf dem Podest wiederholt wurde. Zu dieser Zeit war die Fashion Show eine zweistündige Bühnenproduktion „ohne Handlung und ohne Pause“, die im Stillen stattfand und von gelegentlichem Beifallsstürmen begleitet wurde.

Ansagerinnen

Nach der Show standen alle Gäste auf und versammelten sich aufgeregt im Grand Salon. Es gab Küsse und Umarmungen im Überfluss. Später ging Christian Dior in die Umkleidezimmer zurück und feierte das Event mit den Models und den premières.

Gratulationen

Um 15:00 Uhr fand die zweite Präsentation statt, diesmal für professionelle Einkäufer aus der gesamten Welt. Die Wichtigsten waren die Vertreter der großen amerikanischen Kaufhäuser, die für ihre Plätze teuer bezahlt hatten, indem sie eine Anzahlung auf ihre nächsten Einkäufe machten. Die für die amerikanischen Einkäufer zuständige Madame Luling und Madame Yvonne Minassian hatten ihren Raum sorgfältig vorbereitet. In den Salons waren drei oder vier von der Maison bezahlte Personen damit beauftragt, den kleinsten Versuch, Designs abzumalen zu unterbinden.
Vor dieser „Zusammenkunft von Spezialisten“ mit ihren „fotografischen Augen“ war die Atmosphäre der Show ruhiger. Nach der Show machten die Einkäufer Termine mit ihren Verkäuferinnen, um ihre Bestellungen abzugeben. Die Prototypen wurden stundenlang betrachtet, gemessen und herumgedreht! Erst am nächsten Tag waren die Salons wieder bereit für die privaten Kunden.

Professionelle Einkäufer

Einladungskarte für Miss E. Stanley, Einkäuferin des Kaufhauses William Filene's Son Co. in Boston, eingeladen von Mrs. Minassian zur Haute Couture Herbst/Winter 1949 Kollektionsshow.

Die Salons im zweiten Stock mit Blick auf die Avenue Montaigne, in denen die Kollektionen präsentiert wurden, waren echte Prunksäle.

Vorführsalons

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Mode zeichnet sich durch ihr fortwährendes Bedürfnis nach Erneuerung aus. Jede Saison macht die vorangegangene ausnahmslos unmodern. Anders als heute bewahrten die Modehäuser zu dieser Zeit die in ihren Shows präsentierten Prototypen nicht auf. Sechs Monate nachdem sie präsentiert worden waren, bot man sie entweder den Models zu extrem reduzierten Preisen oder bestimmten Kunden mit Rabatt an.

Nach der Christian Dior Ausstellung, organisiert vom Musée des Arts de la Mode wurde im Jahr 1987 ein Archiv eingerichtet. Es wächst immer weiter und beschäftigt heute ein Dutzend Personen, die die Erhaltung und Weitergabe dieses Erbes sicherstellen. Sämtliche Stoffe und Accessoires sowie Fotos und Unterlagen werden sorgfältig aufbewahrt, während eine aktive Akquisition von Designs die Kollektion stetig erweitert und ein immer vollständiger werdendes Archiv der Arbeit von Christian Dior und seinen Nachfolgern angelegt wird.

Dior Vermächtnis

Zwei große, für den Verkauf vorgesehene Bereiche „nehmen die komplette Fläche der darunter liegenden Vorführräume im Stockwerk ein.“ Hier hingen Kleider aus früheren Kollektionen auf Kleiderbügeln oder Prototypen, die zum Zeitpunkt der Präsentation noch nicht fertiggestellt waren.

Verkaufsraum

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Jacques Rouët wurde unterstützt von Jacques Chastel, Direktor des operativen Geschäfts in Paris. Bis 1951 verfügte die Maison Dior über eine beeindruckende Verwaltungs- und Handelsabteilung im fünften Stock der 32 Avenue Montaigne, wo 46 Mitarbeiter die Einkäufe der Kunden exakt bearbeiteten. Die Produktion und der Verkauf eines jeden Prototypen wurden ebenfalls in einem Ordner festgehalten, wodurch die Maison ihre Entwicklung mithilfe von statistischen Schaubildern von Jacques Rouët festhalten konnte.

Verwaltung

Nach einer langen Reise in die USA im Herbst 1947 entschloss sich Christian Dior, im darauffolgenden Jahr sein erstes amerikanisches Unternehmen, Christian Dior – New York, zu gründen, welches „zweimal im Jahr, im Juni und November, eine Kollektion mit etwa 130 Prototypen, eigens von Christian Dior in Paris entworfen, präsentiert“. Diese Prototypen sollten jedoch in einem spezialisierten Atelier in den USA als „Prêt-à-porter“-Designs in standardisierten amerikanischen Größen hergestellt werden. Der Erfolg dieser Kollektionen beruhte auf der Tatsache, dass sie an die Vorlieben der amerikanischen Klientel und die Anforderungen der „Prêt-à-porter“-Fertigung, die eine Vereinfachung der Designs erforderlich machte, angepasst waren. Außerdem reproduzierten und vertrieben amerikanische Partnerfirmen Schmuck, Handschuhe, Schuhe und Krawatten von Christian Dior.

Christian Dior – New York

Im Jahr 1953 wurde ebenfalls eine Niederlassung in Caracas, der Hauptstadt von Venezuela, errichtet, während die 1952 gegründete Firma „C.D. Models“ in Großbritannien die für Paris und New York entworfenen Prototypen reproduzierte. Lizenzvereinbarungen dehnten die Geschäfte nach Kanada, Mexiko, Australien und Japan aus, wo Exklusivverträge mit Kaufhäusern und lokalen Fabrikanten abgeschlossen wurden. Auf diese Weise hatte die Maison Christian Dior 1953 „internationalen Status erreicht: acht Unternehmen und 16 Lizenzfirmen verbreiteten den Namen Christian Dior auf fünf Kontinenten“, wie der von der Maison herausgegebene Geschäftsbericht in diesem Jahr bestätigte. Ab 1950 war die Maison Dior allein für beinahe 50 % der französischen Haute-Couture-Exporte verantwortlich.

Christian Dior war von Anfang an der Direktor der Couture-Maison. Er vertraute die geschäftliche Seite einem Geschäftsführer an, der kein geringerer als Jacques Rouët war, auf den sich der Couturier vollends verlassen konnte.

Büroräume der Geschäftsführung

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In den drei Tagen zwischen dem Probedurchlauf der Kleider und der Präsentation stellte Christian Dior die „Zusammenfassung für die Presse“ zusammen, die den Namen der Linie in wenigen Sätzen erläuterte. Indem die atemberaubendsten Designs auf das Wesentliche reduziert wurden, war die Saison beschrieben. Auch die Accessoires, Hüte, Gürtel, Schmuckstücke, Handschuhe, Schirme etc. wurden auf diesen vier Seiten erwähnt, was die Art der Mode, die Christian Dior als nächstes zeigen würde, exakt definierte.

Zusammenfassung für die Presse

Robert de Maussabré und Jean-Claude Donati waren für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Einige Wochen vor der Fashion Show schickte die Chambre Syndicale de la Haute Couture eine Liste mit 600 akkreditierten französischen und internationalen Journalisten. Das Pressebüro kümmerte sich um die Einladungen und auch um die Sitzordnung der Gäste, die sich bis zur letzten Minute noch ändern konnte.

Robert de Maussabré und Jean-Claude Donati

Ein großer Plan des Salons mit der Anordnung der nummerierten Stühle wurde mit den Namen der Gäste ausgefüllt. 250 Personen mussten auf zwei Salons und ein Podest verteilt werden, während die Models gleichzeitig genügend Platz hatten vorbeizulaufen. Die Platzierung der Gäste war eine Frage der Hierarchie und musste die Bedeutung der Zeitung oder des Magazins, die Bekanntheit des Journalisten sowie die Freundschaften und Rivalitäten zwischen ihnen berücksichtigen.

Salonplan

Wenige Tage vor der Show zog das Pressebüro in ein kleines Zimmer im Zwischengeschoss mit Blick auf den Hof, um näher an den Vorführsalons zu sein. Die Presse war per Order der Chambre Syndicale de la Haute Couture dazu angehalten, für einen Monat keinerlei Zeichnungen oder Fotos der neuen Designs zu veröffentlichen, um das Risiko von Plagiaten zu vermeiden und die Einkäufer zu schützen, die für das exklusive Recht, die Designs zu reproduzieren, teuer bezahlten.

Die Magazine baten außerdem um Zugang zu den Prototypen, um ihre Fotostrecken zu produzieren. Die Fotoshootings mussten häufig nachts erfolgen, wenn sich die Prototypen weder in den Händen der Einkäufer noch in denen der privaten Kunden befanden. Einige Wochen später illustrierten sie dann die Seiten der nationalen und internationalen Publikationen, in Szene gesetzt von den großartigen Fotografen dieser Zeit.

Magazine

Le service de presse s’occupe des invitations, mais également du placement des invités, qui sera modifié jusqu’au dernier moment.

Le service de presse

Pressebüro

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Diese wurden vor allem von den Vertriebsdamen verwendet, die eine Auswahl von Zeichnungen an ihre Kunden schickten für den Fall, dass diese nicht an der Fashion Show teilnehmen konnten. Ein Stoffmuster wurde dann an die Zeichnung geheftet, manchmal auch eine oder zwei Farbalternativen, je nach Geschmack des Kunden.

Kundenzeichnungen

Die Maison Dior beschäftigte mehrere Illustratoren, die eine Reihe von Zeichnungen mit den fertigen Prototypen erstellten. Diese Zeichnungen zeigten die Designs in all ihren Details, teilweise sogar in Farbe, zu einer Zeit, als Fotos noch in Schwarzweiß aufgenommen wurden.

Büro des Illustrators

BUREAU

Einige Tage vor der Fashion Show füllte sich sein Schreibtisch mit kleinen, rosa Notizzetteln, die er beschriftete, sobald die Prototypen fertiggestellt waren, und mit deren Hilfe Christian Dior persönlich den Preis für jedes einzelne Design bestimmte. Die Zettel gaben Aufschluss über die für jeden Prototypen benötigte Zeit sowie die Arbeitskosten und die für die Fertigung erforderlichen Materialkosten. Hinzu kamen allgemeine Kosten, Sozialversicherungsbeiträge sowie Aufschlagskosten. Der Preis eines Kleidungsstücks musste jedoch vor allem seiner Art entsprechen, denn ein kurzes Wollkleid durfte nicht dasselbe kosten wie ein Abendkleid, auch dann nicht, wenn seine Herstellung eine hohe Anzahl an Arbeitsstunden erforderte.

Kleine, rosa Notizzettel

Zweimal im Jahr entwarf Christian Dior die Haute Couture Kollektionen, aus denen sich alles entwickelte, und er leitete das tadellose Management der Maison bis ins kleinste Detail. Er schrieb, dass Haute Couture vor allem ein „Labor war, aus dem Kleiderprototypen“ hervorgingen, die um die ganze Welt reisten. Auf seine Initiative hin baute die Maison über Niederlassungen oder Produktionslizenzen recht schnell Handelsbeziehungen ins Ausland auf.

Ideenwerkstatt

Interview mit Christian Dior

In den ersten Jahren nutzte Christian Dior ein bescheidenes Büro mit Blick auf den Innenhof, gleich neben dem Büro seiner Sekretärin, Madame Vidmer. Als das Studio 1951 in die 13, Rue François 1er umzog, zog er mit seinem Büro in einen kleinen angrenzenden Raum.

Christian Diors Büro (1946)

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Das Ankleidezimmer der Models befand sich in der Nähe der beiden Vorführsalons, mit denen es über einen kleinen Vorraum verbunden war. Es war an die Stelle des früheren Esszimmers des hôtel particulier getreten und verfügte über ein Zwischengeschoss, auf dem die etwa 180 unterschiedlichen zu zeigenden Outfits untergebracht waren.

Hinter der Bühne

Eine der Besonderheiten der Haute Couture, als sie sich in den 1860ern hervortat, waren die „Mädchen“, die den Designs Form verliehen, um sie den Kunden zu präsentieren. Auch als „sosies“ oder Doppelgängerinnen bezeichnet, wurden diese Vorgängerinnen der Fashionmodels ausgewählt, um unterschiedliche weibliche Körpertypen zu repräsentieren. Christian Diors „cabine“ – sein Team – bestand aus zwölf vom Couturier ausgewählten Models, deren Persönlichkeiten zu den Silhouetten passten, die sie zu Leben erwecken sollten. „Jede cabine muss über unterschiedliche Frauentypen verfügen, die gemeinsam das ideale Bild der Kundin ergeben“, erklärte Christian Dior in seinen Memoiren.

"Sosies"

Während „der Pose“ – der Anprobezeit, die innerhalb eines Monats vor der Show erfolgte – wurden die Models, in weißen Hemdkleidern gekleidet, permanent in die Ateliers gerufen, um zunächst die Tuchentwürfe und anschließend die Stoffprototypen anzuprobieren.

Die „Pose“

Am Tag der Show drängten sich in diesem kleinen Raum „Madame Marguerite, zehn Ankleiderinnen, alle Chef-Schneiderinnen und Näherinnen, drei Frisöre, meine beiden engsten Mitarbeiter und, natürlich, die ‚Mädchen‘ selbst“ sowie die Cheffe de Cabine, Yvonne de Turckheim, erinnert sich der Couturier. Die Prototypen – einige von ihnen kamen erst in der letzten Minute – hingen in den Garderoben der zwölf Models. Die Referenzen und Beschreibungen sowie Details zu den entsprechenden Accessoires der 18 bis 20 Outfits, die jede einzelne vorführen musste, standen zum besseren Verständnis der Ankleiderinnen auf einer Karte.

Die Show

Die Models waren die besten Botschafterinnen für die Kollektion. Während sie sich stets etwas Mystisches bewahrten, „müssen sie bezüglich der neuen Mode überspielen und überzeugen, präsentieren und beeindrucken“, betonte Christian Dior. Außerdem standen sie für die Fotografen, die Fotos für die Maison selbst oder für die prestigeträchtigen Modemagazine schossen, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Botschafterinnen

Ein- oder zweimal im Jahr organisierte die Vertriebsleiterin Madame Luling Präsentationen der Kollektion in der ganzen Welt. Acht Models machten sich hierfür in Begleitung von vier Ankleiderinnen auf nach Japan, Griechenland, England oder Südamerika.

In aller Welt

Christian Diors „cabine“ – sein Team – bestand aus zwölf vom Couturier ausgewählten Models, deren Persönlichkeiten zu den Silhouetten passten, die sie zu Leben erwecken sollten.

Das Ankleidezimmer der Models

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Das Lager im Innenhof der 32 Avenue Montaigne war das „Wunderland“ der Couture-Maison und beherbergte ganze Rollen der exquisitesten Stoffe, aus denen die Prototypen gefertigt wurden, und nach mehreren Anproben unvollendete Kleidungsstücke für Einkäufer und Kunden sowie all die Kurzwaren, wie Gummibänder, Reißverschlüsse und Knöpfe. Das „Stoffabenteuer“, wie Christian Dior es nannte, begann zwei Monate vor der Präsentation der Kollektion, wenn die Hersteller in die Avenue Montaigne kamen, um ihre Waren für die nächste Saison zu präsentieren.

Das „Stoffabenteuer“, um Christian Diors Worte zu wiederholen, beginnen also zwei Monate vor der Präsentation der Kollektion. Die Hersteller haben einen Termin in der Avenue Montaigne, um die Stoffe, die sie für die nächste Saison vorschlagen, zu präsentieren.

Im Verlauf weniger Tage sahen sich der Couturier, Madame Raymonde, seine beiden Designer und die Mitarbeiter der Boutique mehr als 12.000 Stoffmuster an. Die 500 Stoffarten für jede Kollektion, darunter auch exklusive Varianten, wurden instinktiv und ausschließlich nach Christian Diors Gusto gewählt – der zu diesem Zeitpunkt noch keine Idee davon hatte, wie die nächste Linie aussehen würde.
Ein paar Wochen später wurde von jedem Stoff eine 5-Meter-Rolle an das Studio geschickt. Sobald die kostbaren Skizzen an die Ateliers weitergegeben wurden und die Arbeit an den Tuchentwürfen begann, tätigte Christian Dior eine erste und dann eine zweite Auswahl auf Basis der Fantasiestoffe. Anschließend wurden sie „etikettiert und nach Kategorie, Farbe und, wenn möglich, Lieferant bestellt“, erinnert sich der Couturier. „Sie füllten mein Studio und ließen es erleuchten.“

Située dans la cour du 32, avenue Montaigne, la manutention est la « chambre aux merveilles » de la maison de couture.

La manutention

Das Lager

MIZZA CHAPEAUXX

Mizza Bricard war eine enge Freundin von Christian Dior, die für die Maison Molyneux gearbeitet hatte. Mit ihrer Liebe für Blumen und die Verkörperung von „chic“ ist „Madame Bricard […] eine dieser extrem seltenen Personen, die nur für die Eleganz leben“, schrieb der Couturier in seinen Memoiren.

Madame Bricard, Madame Raymonde und Madame Marguerite bildeten den Führungsstab des Studios, ohne den Christian Dior nicht funktioniert hätte. Sie waren die Ersten, die die unzähligen Skizzen, die der Designer von seinem Landsitz mitbrachte und die den Ausgangspunkt für die Kollektion formten, zu sehen bekamen.

Führungsstab

Im Jahr 1947 wurden die Hüte von Maud Roser entworfen, doch im darauffolgenden Jahr wurde ein Hutseminar im Haus abgehalten, für das Mizza Bricard die Leitung übernahm. Christian Diors Skizzen enthielten meist einen Hinweis auf deren Form, denn er betrachtete Hüte als dasjenige Element, das in einer Silhouette die „Proportion angibt“. Der Designer, der 1935 als Hutillustrator begann, glaubte nämlich, dass eine Kollektion niemals ohne Hüte präsentiert werden konnte.

Es wurden lange Gespräche mit Madame Bricard vor den „Geflechten“ geführt, die, ebenso wie die Tücher für die Kleider, dazu dienten, die ersten Formen der Hüte zu kreieren, bevor die Details definiert wurden.

Im Jahr 1947 wurden die Hüte von Maud Roser entworfen, doch im darauffolgenden Jahr wurde ein Hutseminar im Haus abgehalten, für das Mizza Bricard die Leitung übernahm.

Das Hutatelier

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Durch seinen Freund, den Dekorateur Georges Geoffroy, lernt Christian Dior Marguerite Carré kennen, die über 18 Jahre Designerin bei Patou war. „Dame Couture“, wie er sie nannte, „deren Leidenschaft für Kleider meiner eigenen gleichkam“, begann als technische Direktorin bei der Maison zur Zeit ihrer Gründung. Sie war die wichtige Verbindung zwischen dem Studio und den Ateliers, die sie leitete. In den beiden Umkleidezimmern neben dem Studio sah Madame Marguerite sämtliche Prototypen, bevor diese Christian Dior präsentiert wurden.

Die technische Direktorin der Ateliers, Madame Marguerite, von Christian Dior auch liebevoll „Dame Couture“ genannt, hatte einen kleinen Umkleidesalon neben dem Studio.

Madame Marguerites Umkleidezimmer

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Das Studio, das sich Christian Dior 1951 im dritten Stock der 13, Rue François 1er eingerichtet hatte, war ein riesiger, lichtdurchfluteter Raum, in dem neun Personen arbeiteten. Raymonde Zehnacker, die er über Lucien Lelong kennengelernt hatte, war „meine zweites Ich, oder genauer ausgedrückt, mein perfektes Gegenstück“, um es mit den Worten des Couturiers auszudrücken. Mit ihren „blauen Augen, die alles sagen und nichts unausgesprochen lassen“, war sie die organisatorische Säule des Studios und gleichzeitig eine enge Freundin von Christian Dior.

Christian Dior war daran gewöhnt, sich aufs Land zurückzuziehen, um dort seine Kollektion zwei Monate, bevor sie jeweils Anfang Dezember und Juni präsentiert werden sollte, zu entwerfen. Den Anfang machten grundsätzlich unzählige Papierblöcke mit zahlreichen kleinen Skizzen.

Sobald er seine Idee gefunden hatte, produzierte Christian Dior hunderte von Zeichnungen als Varianten der Silhouetten für die Mode der Zukunft.

Anschließend brachte der Couturier seine Skizzen in die Avenue Montaigne und betrachtete sie erneut im Licht des Studios, umgeben von Madame Marguerite, Madame Raymonde und Madame Bricard. Der Eindruck, den die Skizze vermittle, sei der wichtigste, denn „um den Enthusiasmus der Chef-Schneiderin zu wecken – oder auch meinen eigenen – musste die Skizze Angriff und Verlockung in einem sein, sie musste eine lebendige Silhouette andeuten und von Bewegung durchdrungen sein.“

Diese Skizzen, als „kleine Gravuren“ bezeichnet, waren begleitet von technischen Anweisungen. Als nächstes wurden diese „Impressionen“ an die Leiterinnen der Ateliers übergeben, indem Madame Marguerite, „diese magische Hand, die meine Gedanken in Träume verwandelt“ (Talking About Fashion), sie gemäß der vorhandenen Vorlieben zuteilte.

Der erste Schritt war ein Tuchentwurf aus dem ecrufarbenen Baumwoll-Canvas, der eigens für diesen Zweck reserviert war, als 3D-Version der Skizze. Das ganze Studio wurde lebendig und füllte sich mit Rollwagen voller Stoffe, Accessoires, Geflechten und Hüten. Die Namen der Models standen auf einer Tafel und jedem Namen wurden unterschiedliche Designs zugeordnet.

Die Tuchentwürfe wurden Christian Dior an zwei oder drei Models gezeigt. Hierdurch konnte er die Designs auf ihre „Silhouetten, Schnitte, Linien“ reduzieren, aus denen später die gesamte Kollektion entstand. Außerdem konnte so vermieden werden, dass die Designs kompliziert aus Stoff angefertigt werden mussten, noch bevor die Prototypen definitiv ausgewählt waren. Der Tuchentwurf stand im Fokus des gesamten Entscheidungsprozesses: Ausschnitt, Ärmel und Länge wurden angepasst, um die Idee des Couturiers möglichst genau wiederzugeben. Das ist es, was unter „Eindrücke schaffen“ verstanden wird. Diese erste Auswahl legte die Hauptlinien der Kollektion fest.

Während all das geschah, wurde das Schaubild der Kollektion von Madame Raymonde auf großen Blättern vorbereitet. Jedes dieser Blätter entsprach einer Linie und verfügte über eine begrenzte Anzahl an Zeilen für eine vorgegebene Zahl an Tageskleidern, Anzügen, Mänteln oder Abendkleidern. Das Schaubild ermöglichte außerdem eine Vision der Kollektion als Ganzes, von der aus eine ausgewogene Fashion Show organisiert wurde.

Sobald die Tuchentwürfe ausgewählt waren, musste der Stoff für den Prototyp sowie das Model, das diesen auf dem Laufsteg präsentieren sollte, gewählt werden.

Das Studio wurde nun mit Stoffen geflutet. Für Christian Dior war die Qualität des Stoffs wichtiger als seine Farbe, denn die Qualität war es, die den Stoff in die gewünschte Form bringen konnte. „Seine Geschmeidigkeit oder Festigkeit, sein Gewicht oder seine Dicke“ mussten berücksichtigt werden. Daher wurden verschiedene Stoffe nacheinander um das Model drapiert, das nach wie vor den Tuchentwurf trug, um zu sehen, wie der Stoff schließlich fallen würde. Dieser Vorgang dauerte oft sehr lange. Dann „geht Madame Raymonde zurück zu ihrem Platz“, schrieb Christian Dior, „vermerkt den Stoff in ihrem Buch, notiert, dass sie dem Herstellber Bescheid sagen muss und überreicht den Laufzettel an Frontine, die ihn ins Lager bringen lässt.“

Es war Zeit für die ersten Anproben. Der vom ausgewählten Model getragene Prototyp wurde Christian Dior von der Chef-Schneiderin in Begleitung der Näherin, die ihn gefertigt hatte, präsentiert. Der Couturier „sieht, wie das Kleid lebendig wird“. Er überprüfte die Länge im großen, an einer der Studiowände angebrachten Spiegel, indem er zurücktrat und den Prototypen in voller Größe betrachtete. Manchmal verschob er die Nähte, veränderte die Länge der Ärmel oder des Saums oder auch die Weite des Ausschnitts. „Nach und nach nahm die Anprobe eine Richtung an“, schrieb Christian Dior. „Linienführungen werden korrigiert, Proportionen werden angeglichen. Bis das Kleid schließlich gespickt mit Nadeln, Stücken aus Baumwolltuch und diesen schräg geschnittenen Materialstreifen, die die Position der Hauptnähte oder die Stelle für Änderungen markieren, das Studio wieder verlässt.“

Es folgten weitere Anproben. Einige Prototypen schaffen es gegebenenfalls nicht in die finale Auswahl, doch sobald die etwa 60 Designs, die den Kern der Kollektion ausmachen sollten, fertig waren, fand ein erster Probedurchlauf in den Salons statt, dem weitere folgten. Der Abend vor der Show hieß „La veillée d‘armes“ – die Nacht vor der Schlacht. Christian Dior lud hierzu gerne einige Freunde in sein Studio ein. Die während des Probedurchlaufs hinzugefügten Kleider wurden ein letztes Mal geprüft, während einige Stickarbeiten erst in der letzten Minute fertig wurden und über Nacht angenäht werden mussten …

Das Studio, das sich Christian Dior 1951 im dritten Stock der 13, Rue François 1er eingerichtet hatte, war ein riesiger, lichtdurchfluteter Raum, in dem neun Personen arbeiteten.

Christian Diors Studio

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Christian Dior schrieb viel über den Beruf des Couturiers, den er mit seiner Couture-Maison in der modernen Nachkriegszeit neu erfand. Im Jahr 1951 publizierte Editions du Conquistador sein Buch Je suis couturier, welches zum Ende des Sommers vom Magazin ELLE als Serie veröffentlicht wurde. Leser des Buchs können die Schritte hin zu einer Haute-Couture-Kollektion bis ins kleinste Detail verfolgen, von den Skizzen bis zum Verkauf der Prototypen.

Im Jahr 1954 veröffentlichte Christian Dior in den USA „The Little Dictionary of Fashion“, worin er seinen amerikanischen Lesern, die sich bereits mit den Modeerläuterungen des Couturiers über Berichte in den Magazinen Mode and Women sowie Women‘s Illustrated vertraut gemacht hatten, jegliche Form von Ratschlägen gab.

Am 3. August 1955 besuchte Christian Dior eine Konferenz im Grand Amphithéâtre der Sorbonne zum Thema „The aesthetics of fashion“ als Teil eines Kurses über die Geschichte und die französische Zivilisation. Im Anschluss an seine Rede folgte eine Fashion Show mit mehreren seiner schönsten Designs, darunter auch der legendäre Bar Anzug von 1947.

Im Jahr 1956 begann er, seine Memoiren zu schreiben, in denen er mehr über sein Modehaus und seine Berufung als über Christian spricht, den zurückhaltenden Mann, der das Rampenlicht scheute. Christian Dior et moi (Dior by Dior) wurde von Amiot-Dumont publiziert und in mehrere Sprachen übersetzt. Hierbei handelt es sich in erster Linie um eine beeindruckende Aufzeichnung der Geschichte der Maison und wie sie geführt wurde.

Obwohl Christian Dior seit 1949 zu den fünf international bekanntesten Persönlichkeiten gehörte, erschien er erst 1957 – zehn Jahre nachdem er seine erste Kollektion präsentiert hatte – als erster französischer Modedesigner auf dem Cover des TIME Magazins, welches ihm einen langen Artikel widmete.

1952 zog Christian Dior mit seinem Büro in einen kleinen, an sein Studio angrenzenden Raum, aus dem er die administrativen Abläufe der Maison, die er in- und auswendig kannte, überblicken konnte.

Christian Diors Büro (1951)

Christian Diors Büro (1951)

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In diesen Ateliers, in denen zwischen 20 und 40 Personen an nur drei Nähmaschinen arbeiteten, war die Hierarchie von großer Bedeutung. In einem Artikel über die Maison Dior erklärte die Zeitung L‘Express 1956, dass sich dieser Personenkreis aus einer Première (Chef-Schneiderin) und zwei Secondes (stellvertretende Chef-Schneiderinnen) sowie weiteren Näherinnen, wie den qualifizierten Premières Mains und Secondes Mains, den jungen Secondes Mains, den Petites Mains und schließlich den Auszubildenden zusammensetze. Eine Ausbildung dauerte dreieinhalb Jahre, innerhalb derer die Auszubildenden den Beruf einerseits durch das Nähen erlernten und andererseits auch die „Laufburschen“ waren, die zwischen den verschiedenen Abteilungen hin und her rannten und vor allem immer wieder ins Lager geschickt wurden.

Die Qualität des Handwerks war das, was Paris gegenüber dem Rest der Welt auszeichnete. Dessen war sich Christian Dior stets bewusst, als er schrieb, dass „wir diese Traditionen hochhalten müssen, um sie an die nächsten Generationen weiterzugeben, […] diese Traditionen, die unser Luxus und die Blume unserer Zivilisation sind.“

Die Ateliers einer Couture-Maison sind in zwei Typen unterteilt: Zum einen das „flou“, das eher fließende Designs aus leichten Stoffen fertigt, wie zum Beispiel feine Blusen oder Kleider, und zum anderen das „tailoring“, das sich mit strukturierteren Kleidungsstücken, wie Anzügen und Mänteln, befasst. Diese technische Unterscheidung ist eine der Grundlagen der Haute Couture.

„Flou“ und „tailoring“

Vorbereitung der Haute Couture Herbst/Winter 1948 Kollektion in den Christian Dior Ateliers.

Die Ateliers waren wahre „Code-Dechiffrierer“, um es in Christian Diors Worten auszudrücken, absolute Experten, wenn es darum ging, die Ideen in den Skizzen des Designers, zunächst als Tuchentwurf und dann auf Stoff, zu interpretieren. In der Maison herrschte rege Betriebsamkeit. Eine Kollektion mit etwa 180 Prototypen musste in etwas weniger als anderthalb Monaten entworfen werden, um anlässlich der von der Chambre Syndicale de la Haute Couture festgesetzten Termine gezeigt zu werden.

Von der Skizze zum Kleid

So gehen die „tausend Hände, die formen, schneiden, zusammensetzen, anpassen, nähen und steppen – einfach alles, was ich je gefühlt und mir gewünscht habe – ihrem Tagewerk nach, schrieb Christian Dior einst. Seinen Wünschen stets treu bleibend sind die Ateliers der Maison bis heute Hüter und Umsetzer eines außergewöhnlichen Savoir-faire.

Tausend Hände

„Märchen sind voller Kleider: Kleider in der Farbe der Zeit, ein Kleid in der Farbe des Mondes. Französische Haute Couture hat dies nie vergessen“, schrieb die Journalistin Louise de Vilmorin 1945 in einem Artikel mit dem Titel „Modes nouvelles, bonnes Nouvelles“ („Neue Mode, gute Neuigkeiten“). „Und ist es nicht natürlich, dass die Näherinnen märchenhafte Finger haben, um solch märchenhafte Erfindungen zu erschaffen? Dank ihrer Anstrengung, ihrer Sensibilität und ihrer Courage werden unsere Träume wahr.“

Märchenhafte Kleider

Als die Maison Christian Dior 1946 eröffnete, befanden sich lediglich drei Ateliers darin – zwei namens „flou“ und eins mit dem Namen „tailoring“.

Die Ateliers

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Die vier Kollektionen, die jedes Jahr herausgebracht wurden – zwei für Frankreich und zwei für die internationalen Märkte – erforderten jeweils drei Monate Vorbereitungszeit. Um ihren Mitarbeitern die besten Arbeitsbedingungen zu bieten, war die Maison Christian Dior einer der ersten Arbeitgeber mit eigener Krankenstation und täglich anwesendem Arzt. Eingeweiht wurde diese durch den französischen Gesundheitsminister, Bernard Lafay. Ein großes Erholungsheim in Vaire-le-Grand im Jura und ein Feriencamp in Dinard rundeten das Angebot der Maison für ihre Mitarbeiter ab.

Um ihren Mitarbeitern die besten Arbeitsbedingungen zu bieten, war die Maison Christian Dior einer der ersten Arbeitgeber mit eigener Krankenstation.

Krankenstation und Sozialeinrichtung

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Die Abteilung, in der es ausschließlich Strümpfe gab, wurde einige Jahre nach der Eröffnung der Maison gegründet. Die Herstellung von Strümpfen wurde recht schnell hochwertigen Lizenzherstellern im Ausland überlassen, zunächst 1949 in den USA und später auch in Großbritannien, Italien und Mexiko. In jeder Saison zum Frühjahr und zum Herbst änderten sich die Farben, um den Prototypen der neuen Couture-Kollektion zu entsprechen. Die Abteilung in Paris kontrollierte die Qualität und Werbung, unter anderem die Art, wie die Kollektionen in den Schaufenstern präsentiert werden sollten. Dies musste für alle Lizenzpartner in der Welt identisch sein.

Auszug aus einem Artikel aus der Reihe „The Dior Story“, veröffentlicht im Handelsjournal Women’s Wear Daily vom 13. bis 20. Juli 1953.

Die Abteilung, in der es ausschließlich Strümpfe gab, wurde einige Jahre nach der Eröffnung der Maison gegründet.

Die Strumpf- und Handschuhabteilung

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Der Miss Dior Flakon in Form einer Amphore und der Diorama Obelisk, 1949 herausgebracht, wurden zum Symbol der Finesse und inspirierten die Kappe des ersten Lippenstifts, der 1953 exklusiv in der Avenue Montaigne 30 verkauft wurde. Er war in acht Farben erhältlich, die den Nuancen der von Christian Dior gewählten Stoffe entsprachen. Zwei Jahre später kamen 22 Lippenstiftfarben auf den Markt. Ein Jahr später ein neues Parfum namens Diorissimo, das den Duft von Maiglöckchen – Christian Diors Lieblingsblume – als Herznote aufwies.

Obeliskhülle für Dior Lippenstifte, 1953.

Bis 1953 hatte „Parfums Christian Dior-Paris“, das mittlerweile das Hauptgeschoss der 13, Rue François 1er belegte, die Produktion und den Vertrieb von Parfums in 86 Länder ausgeweitet, mit Ausnahme der USA, wo „Parfums Christian Dior New York, Inc.“, 1948 gegründet, die importierten Parfums und Beautyprodukte verkaufte.

Christian Dior beauftragte 1947 René Gruau, mi dem er seit den 1930er Jahren befreundet war, mit dem Entwurf für die Parfumwerbung.

„Parfums Christian Dior“ wurde von Anfang an von Serge Heftler-Louiche geleitet, einem Freund aus Kindertagen des Couturiers und Firmengründers, dessen Erfahrungen mit François Coty ihn zur idealen Besetzung machten. Er schlug bereits vor der Eröffnung der Maison vor, das Unternehmen zu gründen.

Parfums Christian Dior

Christian Dior Parfums

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Zum allerersten Mal konnte eine Frau dank der vielen Produkte, die nun unter dem magischen Namen des Couturiers zusammengefasst wurden, von Kopf bis Fuß eingekleidet werden: Strümpfe, Handschuhe, Parfum und Schuhe, entworfen von Roger Vivier und gefertigt von Charles Delman. Außerdem gab es erstmals auch einen Bereich für Herren und einen weiteren mit Geschirr.

Heute hat sich die Boutique in der Avenue Montaigne neu erfunden und ist zu einer Reflexion „dieses Mysteriums namens Leben“ geworden, genau, wie es sich der Couturier gewünscht hatte.

Eines Tages im Jahr 1955 wurde die kleine „Colifichets“-Boutique in der 30 Avenue Montaigne geschlossen und gleich am nächsten Tag in der Straße 15, Rue François 1er unter der Leitung ihrer Direktorin, Marie-Hélène de Ganay, wieder eröffnet.

Die Boutique

<a href="https://www.galeriedior.com/en/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Entdecken Sie ebenfalls die Geschichte der Maison.</a>

„Es musste die 30 Avenue Montaigne sein“, schrieb Christian Dior in seinen 1956 publizierten Memoiren. In diesem kleinen hôtel particulier, „das in puncto Größe so bescheiden war wie meine Träume ambitioniert“, wie er es beschrieb, eröffnete seine Couture-Maison im Jahr 1946. Zu dieser Zeit gab es nur drei Ateliers – zwei für fließende Designs, auch couture flou genannt, und eins für eher strukturierte, geschneiderte Designs, auch tailleur genannt – sowie die 85 Mitarbeiter. Doch innerhalb weniger Jahre wurde bis zu den Nachbargebäuden expandiert.

Im Jahr 1949 wurde es in Christian Diors Maison erneut eng. Man mietete zusätzlich die 13, Rue François 1er. Ab 1951 beherbergte dieses Gebäude den Unternehmensbereich Parfums Christian Dior, das Studio und die Archive, bevor es 1952 übernommen wurde. Zwei Jahre später erstreckte sich die Maison Dior über fünf Gebäude, beschäftigte 1.000 Mitarbeiter und verfügte über 28 Ateliers. „Mit zunehmendem Alter, mehr Statur und Größe und der Ausweitung auf die Pariser Nachbargebäude, ebnete sich die Maison Christian Dior den Weg in die Welt“, schrieb der Couturier im Jahr 1956.

13 Rue François 1er

„Diese Aneinanderreihung von Gebäuden, diese Treppenaufgänge, diese Eröffnungen, dieser Übergang, diese Welt, in der man permanent steigt oder fällt, nimmt der Maison die Luft zum Atmen“, schrieb Christian Dior. 1955 übernahm er schließlich auch noch die Gebäude in der 15, Rue François sowie der 32, Avenue Montaigne, wo er die eleganteste Boutique von Paris errichtete.

15 Rue François 1er und 32 Avenue Montaigne

Betreten Sie das Herz der 30 Avenue Montaigne, dieser „emsige, kleine Bienenstock“, in dem die Legende von Christian Dior vor 75 Jahren geboren wurde!